Зимой побывала в Италии. Буду выкладывать небольшие фотоотчеты, пока Венеция:
День первый, Венеция
Значица, побывала я в стране-мечте Италии!
Все помнят мои жуткие переживания, связанные с получением визы, благо, закончилось все хорошо, билеты заказала в лоу-костовском Визейре (о нем дальше больше) и спланировала, что 23го декабря я там, гуляем по Венеции, городу влюбленных, едем домой, 24го наряжаем елку, отмечаем, а 5го я уже дома и 6го отмечаю Рождество вторично, с семьей.
В жуткой спешке и панике с утра, но накрашенная и приодетая для венецианской фотосессии с раннего утра я отправилась в Жуляны. Традиционно рейс задержали на полчаса, галимая система "где сел, там и молодец" создала ужасную толпу, но ок, сидела у окошка, небо ясное. В Виззейре шаровой хавки не носят, из всего ассортимента жратвы (ну голодная я была!) у них оказалась только Мивина за обоже три евро! И да, мне потом от нее было хуево. Ну фиг с ней.
Прилетели даже раноше графика, такое я люблю. Не смотря на то, что мой умнейший и рациональнейший бойфренд сперва отправился встречать меня в совершенно другой аэропорт, встречена я была сразу после прохождения контроля, ну и сопли-слезы-слюни, чоужтам рассказывать. Пребывают виззейровские самолеты не в Венецию, как указано при заказе, а ваще-то в пригород Венеции, Тревизо, о котором много, интересно, но позже. Мы запрыгнули в старенький мицык Дарио и отправились в город на <s>Неве</s> воде. Кстати, я не зря сейчас сравнила, об этом тоже позже.
Это впервые я столкнулась с большой проблемой итальянских городов - парковкой. Мы едва нашли многоэтажное здание с парой мест на крайнем 11м этаже. Зато видос на Венецию оттуда завалящийся.
Собственно, там за мостом заканчиваются машины и автобусы, начинается транстпортное передвижение только по каналам. Катера побольше - автобусы, поменьше - частный транспорт и такси. Гондолы - для лохов. В среднем 100 евро в час.
Говорят, гондольер даже споет вам песню и расскажет, как дорого стоит его гондола. Наверное, на чистом итальянском, других языков итальянцы принципиально не знают. Венеция меня совсем вообще не порадовала и можно сказать не удивила, разве что неприятно. Все в Венеции вопит: ОТДАЙ НАМ СВОИ ДЕНЬГИ, идешь по ней, как по огромному рынку Троещина, повсюду одноообразные китайские сувениры, нигеры, торгующие палеными прада и лувитон, в витринах магазинов то же однообразие. Сфоткала только первый лоток, дальше они аналогичные.
Овощи-фрукты-каштаны тоже на каждом шагу
Все траттории, кафе - это магазины итальянской еды. Итальянцы безумно зациклены на всем своем, даже в Риме попробуй найди суши-бар, о маленьких гороках молчу. Сендвичи, пиццы, пасты, салаты, но их, мтальчнские. Жэлато, тирамису, панакота, и всякие вкусн\шки от Ферреро, очень все помешаны на Нутелле, Нутелла прям везде.
Чтоб осознать огроменность пиццы, сравните ее с отражающейся в стекле моей ногой
Здесь, жаль, не с чем сравнить. Банки Нутеллы по 5 литров. У Дарио, конечно, такая есть.
Из понравившихся витрин:
Рядом Мурано, где выдувают знаменитое муранское стекло. Сувениров из него ТАК дофига, что тоже щемяще попахивает Китаем, но эта витрина выделилась:
Туристов ОЧЕНЬ много. Я поняла, что лох и совсем мало путешествовала, потому что ТАК дофига туристов не видела никогда в жизни. А ведь еще не сезон! Говорят, в сезон на каналах Венеции пробки из катеров. Вполне возможно. Мы искуссно вылавливали моменты без туристов, фоткались в узеньких улочках, напротив крупных торговых точек, которые отвлекали людей итд. Получилось примерно так, много слайдов
Приплыл на катере, перешел через мостик - дома!
Мост Риальто, он, кстати, самый старый в Венеции, раньше был деревянным, а после реконструкции стал разводным.
Нас на мосту попросила сфоткать какая-то женщина с крутым фотиком, мол, мы очень к этому мосту подходим, ну ок!
Улочки такие улочки, все уже и уже))) Это мне, заядлой агорафобке, во всей Италии понравилось больше всего!
В Венеции оказалось куда меньше воды, чем я думала. В общем и целом "водность" города очень напоминает центр Питера. Каналы, и широкая набережная. Кстати, нифига там не воняет, а просто пахнет морем. Мусор есть, да, но как и у нас у мусорников.
А это, вот такая красивая, тюрьма!
С другой стороны есть окошко, откуда осужденные на смертную казнь в последний раз смотрели на солнце.
Ах да, ну и как же без площади Святого Марка!
Я надеялась, что на каждого туриста там стаями набрасываются голуби, но это не совсем так. Чтоб отловить этих гадюшных символов Венеции, пришлось потрудиться.
Затем я поняла, что к пустым рукам они не полетят, вумные, потому решила поманить их фацолетями (салфеткаим). Я бы честно им булку дала, но на площади продавали только осточертевшие маски, магнитики и серьги из "муранского" стекла. А продавали бы хлебушек, больше бы зарабатывали, ящетаю. Так что пришлось обманывать. Но мне удалось!
Площадь огромная, как для Венеции, красивая, но на ней опять же что-то продают, строят, потому ощущение реальности теряется, больше чувствуешь толпу.
Ну и сам собор. В нем находятся мощи апостола Марка, это того самого, от которого Евангелие, я так поняла? Вау! Но больше всего меня в соборе поразила мозаика. К сожалению, фотографировать внутри нельзя, но кое-кто все-равно фотографировал, к сожалению, у кое-кого кривые рученьки, потому сейчас найду что-то впечатляющее в интернете.
Вот, Похищение мощей апостола Марка из Александрии:
Весь собор украшен мозаикой, а собор огромный, а мозаика, ну, на полногтя одна мозаинка. И это ж не просто узоры, а фрески, сюжеты. Я не представляю, сколько времени и людей нужно для такой впечатляющей кропотливой работы!
Почему-то веселили четыре лошади, квадрига св. Марка. Думала, может это лошади всадников Апокалипсиса, или любимые лошадки Марка, а это просто ценная архитектурная деталь, потому что Петрарка назвал их какживыми. Ну ок. На фотке две лошади слева и две справа.
Забыла загрузить фотку, но почему-то в яйцах и члених этих лошадей дырки. Видимо у них, как и у всех итальянцев, пирсинг!
Вид с верхотуры
Лев, символ Венеции, и какой-то чувак.
Св. Марка с другого ракурса
Мы еще посетили музей дали, который не вызвал у меня восторженных чувств, потому что выставлены были только некоторые черновики и маленькие статуйки по мотивам его картин. Скучно, неинформативно. Оч хочу побывать в музее Дали в Испании, Дарио говорит, что вот это чума!
Потом перекусили, конечно, пиццей и пастой, бахнули вина и окончательно разленились. Поплелись к машине, по дороге купили жареных каштанов (по виду - обычные наши), не очень вкусные, или я была переполнена пиццей.
Надыбали такой бар, думаю, это настоящие лифчики от посетительниц. Такое вам венецианское Дороти
До Кальчинаи, района Пизы, где живет Дарио от Венеции - 3-4 часа, мы затарились пивом, вином и сендвичами и вспоминали в пути о Венеции такое:
Немного устала от рассказа, да и давно это было. О Кальчинае и пригородах Пизы, Рождестве и родственниках расскажу в следующей записи.
Как я уже говорила, в Италии есть традиция: на Рождество собираться всей семьей. Поскольку у Дарио "две семьи" - у нас и было два семейных Рождества. Не смотря на то, что папа все-равно на Рождество с маминой семьей пришел, потому что его девушка поехала за подарками с бойфрендом мамы Дарио. Высссокие отношения, короче. Все еще и в одном доме живут, как я говорила.
Ну вот. Рождество в семье папы мы отмечали у брата папы. Потому что дом у него стоит на вершине горы, откуда открывается безумно интересный вид. Ну и вообще дом у него большой - всего на две семьи. В маленьких городках Италии богатство, как я поняла, определяется не машиной, или мобилой, и не количеством спален, как у англичан. А количеством семей, живущих в доме (в разделенных секторах). Вот в доме у Дарио вроде четыре. А в доме у дяди - две. Он выиграл. В доме жил кролик, на которого мы безуспешно пытались натравить Текилу:
А кроме кролика, собралась большая папина семья. Его мама, бабушка Дарио, например, самая натуральная фашистка по убеждениям, уж не знаю, жила ли она в 30х годах (похоже да), но у них иметь такие убеждения вполне нормально - Муссолини объединил Италию, а воссоединил все региональные диалекты в один итальянский язык. Не знаю, что там с идеями фашизма, но националисты итальянцы те еще. Английского, как я говорила, не знает никто - они просто не считают необходимым его учить. Рестораны, траттории, кафешки - только итальянские. В магазинах: пармская ветчина, сыры, вина - все сплошь итальянское. Ну и они не горят вообще желание есть и пить что-то заграничное, кроме водки, конечно, и то, если носом ткнуть. А вот объединение диалектов, как я поняла, удалось не до конца. Мне довелось столкнуться с тосканским диалектом, о котором есть даже статья на википедии, с него, де, и пошел итальянский язык, на нем и писал Данте, который этот язык и выдумал. По сути, они не договаривают во многих словах последние слоги, а в некоторых ограничиваются вообще только первыми слогами, предложения могут выглядеть как: ма мы пе те при а и да, типа мама, мы передаем тебе привет, алина и дарио. Обязательно еще выучить тосканское слово БОЙЯ, оно обязательно, как хо-хо в лексиконе Эллочки-людоедочки и обозначает прям вообще все, в зависимости от эмоционального окраса, с которым ты его произносишь. Я его выучила довольно быстро и, зная пару матюков, могла уже вполне изъясняться на итальянском.
Матюки в Италии очень простые, учишь слова Бог - Дио, Мадонна, и комбинируешь их со всякими плохими словами, вроде хер, собака, свинья, говно. В разных комбинациях получается нехилое разнообразие. Еще, поскольку мы постоянно проводили время в разъездах на авто, я быстро выучила фразу: "Маке казо фаи", мол, какого хуя ты делаешь, которую Дарио постоянно орал проезжающим лихачам. Конечно, необходимо при этом характерно помахать рукой. Жесты - второй язык каждого итальянца. Более сдержанные жесты на севере, размашистые и пошлые на юге, золотая середина (как и во всем) в центре, Тоскане. Кстати, юг и север у них - вечные враги. Север богат и постоянно вкалывает, отдавая половину денег на налоги, а юг безбешенен, беден, безработен, мафиозен и не любит сееверян за их занудство и сдержанность. Поскольку жестикуляция пошла с юга, то когда шлешь человека нахуй, нужно характерным жестом указать ему непременно на север. О мафии, говорят, правда. Если ты родился на Сицилии, то у тебя в семье обязательно есть кто-то связанный с мафией, а если нет, и интересы твоей семьи задеты, кого-то убьют и ничего ты не сделаешь. А так ты под защитой, денежку зарабатываешь. Но просто так из мафии тоже не выйдешь, я так поняла, короче, какая-то средневековая фигня там твориться и на юг я даже не хочу ехать.
Еще в семье отца я раззнакомилась с многочисленными тетями, дядями, кузинами, кузенами, все как всегда в тату и пирсингах и не знающие итальянского. Ели лазанью и прочие вкусняшки, как я уже и рассказывала, семь смен блюд, как это можно в себя запихнуть? За столом говорили преимущественно об Айпадах и всяких прочих высоких технологиях.
Потом мы устали есть, немного помучили кролика, Текилу и решили пофоткать дом. Дома итальянцев - это отдельная тема. Они - гедонисты. В кафе и даже ресторане тебе могут не убрать со стола, или не включить отопление (многие не снимают верхней одежды), или даже не помыть ложку. Но еда обязательно будет безумно вкусной, с идеальным сочетанием приправ, соусов, сыров, всего, всенепременно итальянского. Так и с домами. Деталям уделяется колоссальное значение, например, окно, или камин окружены разноцветными кирпичами, если комната маленькая, в ней повешены шторки, чтоб она казалась больше, цвет лестницы совпадает с цветом покрывала в спальне, дом обвит виноградом, за домом - оливковая роща, у двери - лимонное дерево, или мандариновое, это что больше к цвету дома гармонировало. И вот все они на этих сочетаемостях зациклены, чтоб красиво, уверена, никто ж их этому не учил.
Немного меня в дядином доме.
Оливковая роща:
Питьевой фонтанчик с суккулентами. Очередная безумно умилительная деталь.
Пеший спуск в город (найди Текилу)
И въезд
Еще у дяди в доме была инсталляция рождения Христа, я не помню, как она называется, Вертеп? Очень распространенная традиция ставить эти штуки на площадях, в домах, в церкви.
А на двери висит игрушка Бабы Яги, которую они называют Бефаной. 6го января Бефана приносит хорошим детям конфеты, а плохим - уголь. Мы очень просили Бефану принести нам уголь, потому что наш для кальяна закончился, но она принесла нам конфет. На Бефану итальянцы разбирают елку, но поскольку я не смогла улететь своим рейсом и задержалась в Италии на 2 дня (об этом позже), елка у Дарио осталась неразобранной и он решил разобрать ее по украинской традиции: 8 марта.
А вечером мыс Дарио отправились в Пизду. Прикольно, что по правилам итальянского языка правильно говорить Пиза, но в Тоскане на это правило ложили и с между двумя гласными произносят не з, а с, потому говорят Писа. А Писа же и находится в Тоскане, так что пойди пойми, как правильно называть ее.
Городок не то чтоб и очень большой, если учесть, что он был первым городом после Венеции, посещенным мной в Италии, то очень порадовал. Но это я еще Флоренции не видела (которую, блин, даже особо не пофоткала) и Тревизо.
Но первое удивление, конечно, Пизанский собор и Пизанская башня. Они прямо вот точно такие, как на всех рекламных проспектах и она прямсерьезно наклонена, ааааааааа. Я как-то наконец осознала, что в Италии.
Эти дырочки - якобы от карабкавшегося на Пизанский собор Сатаны. Говорят, если считать эти дырочки, а потом пересчитать, их количество никогда не будет одинаковым. Сюда на экскурсии водят детей, чтобы продемонстрировать, что в мире ничто не постоянно
А еще на задних воротах собора есть натертое до блеска счастливое место, которое нужно потрогать. Ворота ограждены со всех сторон, но дарио поднял, подтолкнул, подбросил меня, наконец мне удалось-таки это место потереть!
Вокруг башни, конечно, оооочень много кросавчегов, которые фоткаются, поддерживая башню. Фотки размытые, потому что, как видите по Пизанскому собору, солнце уже село:
Ну и я туда же:
А пока туристы делают оригинальное фото с достопримечательностью, итальянские детишки не дремлют и вытаскивают их кошельки:
А это волчица, вскормившая Ромула и Рема, пизанская копия, в Риме мы чота так ее и не нашли:
Мы купили билет на Пизанскую башню и, поскольку до подъема было полтора часа, пошли немного прогуляться. Фотки уже не получались, разве что такие размытые
Но нам удалось запечатлеть резиденцию Максима Горького
Реку Арно, которая, кстати, берет свое начало в Аппенинах и впадает в Лигурийское море
Вот вам няшка с высоты птичьего полета (вики):
Ви-фи в Пизе, конечно, ви-пи:
Ну и немного Пизы
Машина необходима в маленьких городках, ибо ни такси, ни общественного транспорта там банально нет. В городе же все умные люди предпочитают пользоваться великами и мацацыклами. Благо, там созданы для этого все условия.
А мы выпили по вину в кафешке, где в туалете был только писсуар, не спрашивайте меня, как мне удалось в него сходить. Но вино было хорошим.
Кстати, о писсуарах. Даже в самом забитом городишке в самой зарыганной забегаловке в туалете будет биде. Прям у них без биде ни тудэ и ни сюдэ.
Ну, я отвелеклась как всегда. Пришло наше время подниматься на башню. Впускают по времени, группками около 20 человек. Постоянно рядом гид, который ничего не рассказывает, но внимательно наблюдает. Еще бы, Пизанская башня - излюбленное место самоубийц, только в прошлом году с нее прыгнула девочка. А я бы банджи лучше с нее сиганула!
Подъем по башне очень забавный, ступеньки тоже стерты как-то волнообразно. Оно и неудивительно, поднимаешься не только по кругу, но и под наклоном, потому может кружиться голова, подташнивать. Я несколько раз заблудилась (да, в круглой башне), влазила в какой-то непонятный тоннель, или ходила на балкончике по кругу долго.
Сверху даже есть несколько колоколов, но они вроде бы не рабочие
Флаг Пизы на верхушке
Я, конечно, посмотрела сверху на всю эту красоту, не удержалась и плюнула!
На обратном пути купили мне какое-то розовое бухло в бутылке в виде Пизанской башни, зашли в Макдональдс поесть оливок во фритюре и отправились домой поспать, потому что завтра же в Рим. Поспать пораньше не получилось, потому что мы зашли на хеппи-час в бар, набубенились вина, встретили друзей, позвали их в гости, обычный итальянский вечер, короче.
Но в Рим мы, конечно, все-равно попали, об этом в следующем отчете.
То есть было это все не так. После очень бурной гулянки Дарио растолкал меня эдак в 6 утра и моей реакцией было: РИИИМ? НЕЕЕЕТ! Было сложно встать в постели, а не то что три часа ехать по скучному хай-вею (ну вот скучные они! Хоть и гонишь машину со скоростью около 140 км/ч, хоть и дорога прекрасная, ровная, чего не скажешь об остальных дорогах Италии, но по бокам горы и фабрики, фабрики и горы - ску-ко-та).
Но мы запихнули в меня бутер с прошутто (мы называем это пармской ветчиной) и мне как-то полегчало, я вырубилась и проснулась аж через три часа от воплей Дарио: "МАКЕ КАЦО ФАЙ!!!" (как я уже рассказывала, какого хуя ты делаешь, в переводе).
Оказывается, это от перестраивался на "Rome-mode" вождения, подрезав кого-то и чуть не врезавшись в черный мерс какого-то политикана. Есть еще Florence-mode, Pisa-mode и Neapolis-mode, но крайний, по словам Дарио - это босс последнего уровня и он его за 20 лет за рулем пока не освоил.
Въезжали в Рим мы очень долго, вроде вокруг него огромная дорога, по которой ехать из точки А в точку А пару часов. Может быть, потому что ехали мы очень долго, пока не нашли лазейку въезда у каких-то пятиэтажных местных "хрущевок" за разграфиченными заборами. Оказалось, что это - илитный квартал. Но о хрущевках я загнула, конечно. Это разноцветные пятиэтажные домики с огромными балконами-террасами с бурной растительностью: пальмами, кустами, а так же с плетеными креслами, а то и беседками. Поскольку мы ехали, плюс все это скрывалось за высокими заборами, фотки получились не оч, так что можно просто представить. Но такие дома в большинстве своем на окраинах города и в спальных районах, сам же Рим застроен домами-кораблями, балконов мало, зато все окна с милыми створками. Улицы настолько узкие, что из-за балконов, думаю, солнце просто не попадало бы на улицы, о террасах и говорить нечего.
Как видите, о свободе парковки, или какого-либо передвижения говорить вообще не приходится. Глядя на римские дороги, мы сперва решили, что у кого нет машины Smart - тот лох. Smart - это каждая вторая машина в Риме, а еще есть идентичная внешне Тойота и много малюсеньких каров. 90% машин Рима двухдверны, джипов я вроде не видела совсем. А потом мы подумали еще и решили, что лох не тот, у кого нет Smart, а тот, у кого вообще машина есть. Там же невозможно на ней передвигаться! 5 км по навигатору мы ехали полтора часа, потому что там не просто пробки, а пробки по круговым и петляющим улицам, арррр. Потому Рим очень полон мацацыклами, не смотря даже на то, что с ноября по март страховка на мотоциклы не распространяется (да, это было 27 декабря и было +16)
А еще, куда не плюнь - в акведук попадешь. Мы из-за этого сперва заблудились, думали, этот акведук проезжали, этот тоже, а они, блин, все одинаковые.
В Рим мы добрались около 12, а заселились около двух, ну так, просто ехали по городу. Еще и запарковались километра за полтора от гостиницы, ближе ничего не оказалось.
Гостиница классная, Беверли Хиллз называется. Я, расслабившись, что со мной Мужик, не взяла ни сумки, ни кошелька, ни документов. В результате очень очковали, что не заселят, но прошло без проблем. "Потому что не Север", - объяснил Дарио.
У меня при выборе гостиниц критерий был один: чтоб с вай-фаем. Здесь даже рекомендации по подключению. Аж заностальгировала по Нетскейп Комуникатору.
Надо сказать, простите за такие подробности, пару месяцев назад я сбила ноготь, и с одной стороны он опустел, а с другой врос. Потому длительная ходьба, или сидение доставляли мне адские муки. После 5 часов в машине пришлось час отлеживаться в номере, а тем временем утекало наше драгоценное время, когда негры работают солнце еще высоко, потому фоток не миллион. (( Постараюсь компенсировать рассказами.
Наконец мы выбрались из гостиницы и, наученные горьким опытом езды на машине, до Колизея решили добраться на метро.
Ооооо, что это за вид транспорта, римское метро, оооооо! При спуске в подземку, такую, едва заметную, вроде перехода где-то на Воскресенке со скромной красненькой буквой Мэ в нос уже бьет родной запах общественного привокзального туалета, разве что без хлорки, а ноги сами начинают скользить на фантиках, бумажках и пивных банках. Пруф:
В самом метро запах усиливается втрое. Хорошо, пусть гуманизм и все такое, бомжи холодной ночью не замерзают при аж +10, но кто-то там убирает? Кто-то моет? Мне показалось, что за 15 минут пребывания в римском метро можно подхватить какую-то лихорадку, или малярию, ШОК! Хотя, когда я позже увидела, как много в Риме туристов, оценила возможность набросать столько мусора за день. Но вонь?
Идем дальше. Проезд в Римском метро оплачивается через такие вот терминалы, с которыми провинциальный парень Дарио долго не мог раздуплиться, чего уж говорить обо мне. Часто информация написана на итальянском, испанском, французском и немецком? Английский? Не, не слышали. Здесь вроде английский был, но все-ранво ничо не понятно. Вот Дарио машет рукой, чо за херня, мол! Почему эта адская машина не хочет наши евро?
В результате за евро мы приобрели по возможности входить в метро в течении полутора часа (что равняется одному входу в метро, судя по римским расстояниям, во всяком случае, вторично использовать полуторачасовое право на вход нам ни разу не удалось).
Это турникеты. Приятно порадовали, обычных хлопающих я дико боюсь.
Эскалаторы узкие (но люди все-равно сбегают вниз) и скучные. Ни рекламы тебе, ни фонариков, чтоб считать
Станция: что-то вроде станции обычного поезда, но под землей и воняет. Людей очень много. Когда заходят, толпа тебя и выносит, и вносит. При этом сразу шарят по карманам и не понятно, из-за давки это, или нарочно. Заходишь с руками в карманах - несешься с потоком, потому можешь упасть. Вагоны узкие, сидения пластиковые. Поезд один сплошной, вагоны разделены только гармошкой. Телевизоры тоже есть, но из-за толп народа их не видно. Метро трясет и качает очень сильно, даже стремно. Едет он не тихо, а как обычный поезд, со звуком: тыдых-тыдых. Киевское метро лучше в разы-разы-разы.
Кое-как добрались мы все-таки до Коллизея, и это ах! Наверное, как с Пизанской башней: видишь это и осознаешь, что ВОТ ОНО, БЛЯДЬ!
Он действительно огромен (как и все в Риме), впечатляет. Жаль, что его разбирали просто на строительство в свое время. Следствие этого - не только "откусанный" край, но и дыры в стенах, которые многие приписывают бомбежкам Второй Мировой. Но, если я не ошибаюсь, Рим как раз во время войны не пострадал, а сейчас Колизей охраняется очень заботливо и является самой дорогой в мире памяткой по ее охране. Забавно, что как раз в тот день, что мы были, от него отвалился кусок. Но это не мы. Вроде бы как. Сувенирные палатки, конечно, куда без них. Благо, Коллизией выше домиков Венеции и его из-за этих палаток хоть видно.
Туристов много. При чем это уже часа 4 вечера, а вход в Коллизией работает до 3х (значит очередь нужно занимать где-то в 11). Мы обошли его вокруг и отправились к единственному открутому подъему. Особо ничего туристического на нем не было, кроме разрушенного акведука, вида через решетку на Форум и маленькой базилики, к которой вела тропа с барельефами остановок Христа на пути к Голгофе. К сожалению, они находятся за очень плотной решеткой и сфотографировать никак не удалось. Даже видно едва.
А вот табличка. Не пишите, мол, здесь надписи всякие на стенах. Прикол только в том, что это табличка дааааавних времен.
Потом Дарио воспылал желанием показать мне фонтан, где мылась Софи Лорен в каком-то кино. Когда оказалось, что я такого кина не видела, Дарио презрительно посмотрел на меня и осведомился, может я еще Софи Лорен не знаю? Знаю, знаю, любовь спасена. Пошли искать фонтан. По пути встретили множество живых статуй, прикольных, тупых и устрашающих.
Вот этот пугает и завораживает. Стоит неподвижно, двигается плавно.
Дарио дал ему денежку. Говорит, сам на улицах Барселоны зарабатывал жонглированием и часто поддерживает уличных артистов.
По пути на стенах мы встретили такие вот барельефы о былой мощи Римской Империи
Еще очень популярны в туристических местах такие художники с трафаретами почему-то. Рисуют быстро, в масках, в большинстве своем китайцы. Почему - хз. Но они буквально через каждые 50 метров сидят (как проститутки по ночам)
Мне больше понравились такие картины
Пока мы искали фонтан, я увидела настоящее чудо - птиц, которые создавали вполне слаженные узоры в небе, будто танцевали, и длилось это довольно долго. При чем птицы маленькие, размером с воробьев. Садились иногда на дерево, а потом снова продолжали танец. У меня видео получилось плохоньким, зато нашла на ютубе видео с той же датой, что и у нас - не одни мы снимали это чудо.
Налюбовавшись вдоволь, мы заметили еще одну достопримечательность. Такую большую, что в камеру она не влезла. Это оказалось Витториано. Которое сами римляне не очень-то жалуют и называют "пишущей машинкой", "вставной челюстью" и "свадебным тортом". Ну похоже, да. Вот вам фотка с Вики
Там намешано в нем, и могила неизвестного солдата, и памятник королю, и все это на углу, сразу за Колизеем и Форумом. Ты идешь такой уставший от впечатлений, и тут ОПА, еще и такое из-за угла, которое ютится на клаптике земли - таки Macchina da Scrivere.
А это елка (простенькая елочка, это мы так паримся наряжаниями, что и твиттеры елки создаем, и фейсбуки). Под ней - Вертеп. Как я уже говорила, в Италии безумно распостранен, на каждой площади и почти в каждом доме на Рождество без него не обойтись.
Украшения к новому году. Естественно, что может быть наряднее флага Италии?
И, наконец, фонтан. Фонтан оказался фонтаном Треви. И толпы, тоооолпы туристов вокруг него, хуже, чем вокруг Коллизея, потому что туристы сидят друг у друга на плечах и фонтана не видно. К тому же, темно, фотка получилась фиговая(((
Вот вам несколько из гугела, чтоб вы оценили все величие и всю мощь. Фонтан, пожалуй, одно из самых прекрасных мест в Риме.
Не знаю, почему на фото так мало туристов, может 5 утра.
А еще этот фонтан можно увидеть в "Римских каникулах" и "Дольче вите".
Мы потолкались немного и все-таки пробрались к воде. Удивительное дело, фонтан имеет какую-то свою магию. Мы, не сговариваясь, бросили в фонтан по монетке, хотя в другие фонтаны и водоемы ни разу не бросали. А потом уже прочли на Вики, что из него ежегодно вылавливают 700 000 евро, это не считая тех денег, которые по утрам вылавливают местные пацаны. 2 монетки - это к любви, а 3 - к свадьбе. Мы не знали, так что придется вернуться есличе и докинуть монету.
Потом мы сфоткали возле фонтана на айфон каких-то очень романтичных геев и отправились искать перекус.
Никогда не думала, что с едой в риме может быть такая проблема! Мы ходили по центральным уицам, в глазах рябило от всех этих Гуччи, Версаче, Прада (они прям подряд там, при чем русская речь больше всего слышна именно на этих улицах), а пиццерии, или траттории нигде не было. Были стоячие забегаловки, да и все. После, наверное, часа петляния (большооой, ооочень большой город с большими расстояниями) мы нашли какую-то пиццерию-ресторан, внутри которой все было залито жутко утомительным красным светом. Но мы так хотели есть, что пофиг. Как-то так:
Вай-фая там тоже не оказалось, как и по всей Италии, запрещен бесплатный вай-фай, а 3G не фурычит из-за толстых стен. Чекиниться - та еще морока. ((( Кстати, о сырных тарелках (мы постоянно заказывали сырные тарелки, пока готовилось основное блюдо) - приносят не пару жалких кусочков бри, а нормальные такие кусманы, грамм по 150 сыра, да еще и разного вида, но зачастую просто разные пекорино и пармиджано. А к ним обязательно мед, или джем и сплошная радость от такой сырной тарелки, а не немой вопрос: "Что это было такое маленькое за 200 гривен?"
После перекуса нас совсем разморило и никуда уже не хотелось. Да и утомительно шагать по этим бесконечным рядам магазинов. Потому мы решили посмотреть площадь Испании и отправиться в гостиницу. Я не очень поняла популярность площади Испании, равно как и лестницы Испании, но туристов там действительно много. Вики подсказывает, что площадь находится посреди самых крутых торговых точек Рима - это так. От брендов рябило, а на самой площади стояла елка, украшенная светящимися значками "Мерседес" (кстати, по-итальянски Мерседес будет Мерчедес и они его называют Мердечес, мерде - говно). Фотка темная и ничо не понятно, летом, смотрю, там красиво, а зимой - просто лестница, идущая от бутиков, на лестницу много народу. Потому нашла вам просто картинку.
Наконец на адском метро мы добрались до парковки, взяли машину и отправились в отель, откуда тоже долго искали парковку.
В отеле мы смотрели какие-то тупые скетч-шоу, потом "В постели с врагом" (на итальянском, прошу заметить), а потом заказали еду в номер и нарыли бутылку шампанского. Дарио даже сфоткал сервировку стола, мол, очень уж идеально сервировано, все по правилам. Ох уж эта их всеобщая любовь к прекрасному! А потом на нас напала дурка (или шампанское бахнуло волшебными пузырьками), мы дурачились и выкладывали все это на фейсбук. Короче, мы нифига не выспались, как вы поняли.
А в Ватикан же мы хотели отправиться рано утром, потому что расстояния большие, темнеет рано, а хотели потом посмотреть-пофоткать еще Колизей и Форум. В результате все проспали, едва успели выписаться из гостиницы и позавтракать, потому на всех фотках этого дня мы очень помятые. А еще там было слепящее солнце и я купила солнечные очки у какого-то араба. Они ужасные, но альтернативы по пути не было никакой.
Не смотря на то, что мы проспали, мы еще и лоханулись - поехали на машине. Конечно, за эти пару часов до Ватикана я выспалась, но снова теряли время.
Итак, вот, мы в другом государстве!
Горизонт завален))) Я показываю папский жест
Вот этот обелиск посреди площади - он египетский и в Рим привезен еще Калигулой. Но сейчас на него водрузили крест и он смотрится вполне себе по-ватикански. Вот он, с нашей украинской елочкой:
Еще один египетский обелиск, кстати, стоит в Риме, тоже с крестом на верхотуре
Но это я отвлеклась. Очередь в Собор св. Петра оооочень длинная, вот она прерывается у входа, вернее, просто вход проходят быстро, а потом снова начинается.
Мы совсем не хотели в ней стоять, потому пошли пофоткать смешной караул, швейцарских гвардейцев Ватикана.
Ну вот, как видите, для этого мы забрались за оградку, а за этой оградкой уже и вход в Собор. Мы для приличия еще немного пофоткались, якобы ж только за этим через забор и лезли
И, незаметно растворившись в какой-то экскурсионной группе, проникли в Собор.
Собор величественен, его архитектурой занимались и Микеланджело, и Рафаэль, и прочие черепашки-ниндзя. Не так уж и много фресок, зато очень много статуй и барельефов. Дарио удивили позолоченные алтари, я сказала, что у нас золотят даже в маленьких православных церквях.
Это Дарио сфоткал и отправил в ФБ с подписью: "Господи, помоги мне справиться с этим косяком!" Неудивительно, что он отлучен от церкви.
Party hard with DJ Papa:
А это св. Петр. Говорят, эта статуя чудодейственна, многие паломники приезжают в Ватикан, поцеловать ему ногу, но мы ничего не знали, потому только зафотали.
Молиться можно прямо там, в соборе. Там же проводятся службы, у другого алтаря. И да, я тоже сперва думала, что эти подколенники - это чтоб во время сидения ноги на них ставить и круто лоханулась в одной базилике.
Исповедаться тоже можно прямо в соборе, вот такие кабинки стоят повсюду
Очень красиво сходит свет на алтарь.
Немного утомившись, мы направились к выходу, где я услышала русскую речь гида. Он рассказывал, что эти ангелы ограждены потому, что попа правого - счастливая, если ее потереть. И настолько ее затерли, что она стала шершавой, потому памятник огородили. Естественно, как только гид отвернулся, я прыгнула за ограждение и добавила попе ангела целлюлита! Дарио потом говорил, что мы уже столько нагрешили в Ватикане, что при выходе земля разверзнется под нами и мы будем гореть в геене огненной.
А потом я прочла, что это не просто ангелы, это надгробие последним Стюартам.
Конечно, в соборе был Вертеп:
На дверях собора - демонстрация всяких кругов Ада
А на улице все прибавлялось туристов. Даже играли свадебку
Американская школа. Мальчики в шортах, девочки фоткаются на коленках (ну и я).
Вертеп на улице:
Прощаемся с Собором св. Петра
И Ватиканом:
Думали еще пойти в Музей Ватикана, посмотреть Сикстинскую капеллу, но очередь там была на целый день, потому решили больше не грешить и отправились есть пиццу. Свои услуги нам навязчиво предлагал гид, но Дарио, как настоящий итальянец сказал, что по акценту понятно, гид - иностранец. И не видать иностранцу его итальянских денег. Вот такие они националисты.
Добрались на авто до метро (вспомню метро - вздрогну), а на метро - к Колизею. Очередь там оказалась такая же, как и в св. Петра, мы примазались к какой-то тургрупе, но на это траз удача покинула нас и мы решили не идти внутрь, а уже посмотреть Форум, тем более, солнце опять садилось. Немного пофоткали вокруг, очень порадовала постановочная фото с негром-туристом. Раб перед боем.
Солдафоны кричали что-то на итальянском, но Дарио их не понимал, а все эти диалекты. Каково же туристам?
И вот мы добрались до Форума, развалин старого Рима, главной его площади. Не гражданам Евросоюза нужно предъявлять паспорт, который я забыла в Пизе, так что пришлось помалкивать.
Аудиогиды к вечеру все разрядились, потому мы довольствовались просто созерцанием
Дарио креативит, незаметно от меня
Заразившись духом постановочных фото:
Недавние раскопки (до сих пор ведутся)
Мммм, холодооооок
Клоака. Сточная яма для осадков с мусором. Канализация, короче.
Вообще добротно строили, с размахом. Вот только по брущатке древней ну очень сложно ходить. А остальное впечатляет: все внушительных размеров, украшено узорами, ну а время показало колоссальную надежность построек.
А потом мы отправились на древний стадион, бляха, на метро. Но там оказалось не очень интересно, мы сфоткали граффитчика (Италия вся в граффити) и отправились к машине, снова через Коллизей, потому что хоть я едва ходила, но в метро спускаться отказалась
Отдыхаю по дороге чуть выше Коллизея, какбэ прощаясь с ним:
Ну и так, пара фоток, не вошедших в хронику. Как все итальянцы гордятся тем, что они - итальянцы, римляне очень гордятся тем, что они римляне. Заметно даже по рекламе
Главное, фитнесс испанский, написано)))
Такой милый фиат. На стекле записка: я не просрочил парковку, машина просто не работает.
В честь Хануки зажгли, наверное. Жаль, темно
И по мелочи
Еще около двух часов мы из Рима пытались уехать, а нет, сперва еще час искали, где запарковали машину, кто-то умный не запомнил названия улицы.
Уже к ночи добрались до какого-то крохотного исторического городка возле Пизы, где снимали эти ваши Сумерки, там в ресторане подают кенгуру, антилопу и бизона. Конечно, мы это все попробовали (мне особенно понравилась антилопа), вдули бутылку кьянти и обессиленные но довольные поездкой задрыхли дома.
Гелла молодец. Не все прочла( фото долго грузятся). Джеллато ела? Я так его полюбила...
Добавлено спустя 14 минут 20 секунд:
Цитата:
Мост Риальто, он, кстати, самый старый в Венеции, раньше был деревянным, а после реконструкции стал разводным.
Можно поправлю ? Он до реконструкции был разводным, т.е. когда был деревянным а после
Цитата:
Мост состоит из одной мощной арки длиной 28 метров, его максимальная высота в центре равна 7,5 метрам. Он построен в самом узком месте Гранд-канала. Мост опирается на 12 тысяч свай, забитых в дно лагуны. На мосту расположены 24 лавки, разделённые в центре двумя арками.
Еще раз спасибо за отчет. Мечта о Венеции усиливается. В Италии была, а вот в Венеции нет
_________________ Красивое женское белье, как высшее образование - никто не видит, а самооценку поднимает
ура! я тоже еду в Италию)) но боюсь для первого раза чтобы не было шоком местный колорит посетить только Рим (ну и очень низкая вероятность близлежайших городов) так что пошла собирать чеймодан
_________________ Да, у меня темное прошлое. Зато какое светлое будущее! (с)
Гелла, молодец! Какой прикольный отчет, я валялась про их язык и диалекты, но все так и есть на самом деле. Про мафию тоже верно, мне так же обьяснил один итальянский знакомый, и я на юг ни-ни. Дальше побережья Амальфи я не ногой. Кста, побережье Амальфи я очень рекоммедную. В след. раз попроси любимого свозить тебя в Позитано. Тока не в илюле-августе.
_________________ Everything will be alright at the end. If it's not alright, it's not the end yet. "The Best Exotic Marigold Hotel"
Зарегистрирован: 06 мар 2012, 10:22 Сообщения: 83 Откуда: Kопенгаген
Классные фотки , вспомнила многие знакомые места.... Был период клина на Италии, часто ездили.... были в Венеции, Вероне, озеро Гарда, Милане, Риме, Сицилии, Юго-западном побережье (на машине, останавливались ночевать в отеле),
"Природа победила", - говорит Дарио о Тоскане, и это правда.
Скансано - деревушка с 7000 населения, 100 из которого - украинцы.
Находится в горах и добираться приходится по очень крутому серпантину, как-то так:
Очень тихий город со стаааарыми зданиями, холодными стенами, узкими улочками и магазинчиками в подвалах. Вот я как раз спускаюсь в один такой.
Спускаюсь не просто так - городок славится лучшим вином в Тоскане и очень вкусными сырами, прошутто. Конечно, уехали мы оттуда не с пустыми руками, еще и мороженое у них оказалось самым вкусным из всего испробованного мной в Италии (вот вы можете мне не верить, но вообще итальянское мороженое мне не по душе. Уж больно водянистое).
Жизнь там протекает ленииииво, все рассчитано на туристов, магазины пустые, на площади пара арабов сидит. Удивительное сочетание холода (из-за старых высоких каменных стен) и уюта (из-за крошечных размеров и умеренного темпа).
Этот сыр, говорят, - натуральная виагра. Согласна!
Насколько я поняла, этот город очень любил Гарибальди, и город отвечает ему взаимностью:
После мы отправились в Сатурнию, которая знаменита своими горячими сероводородными травердинами. Существует легенда. что бог Сатурн за что-то разозлился на жителей этой деревни и метнул вот такие потоки вонючей жидкости, которые оказались лечебными. В городе есть несколько СПА и водолечебниц, но основная достопримечательность - термальный водопад с травердинами - бесплатная. Очень сложно передвигаться там внутри, потому что все в острых камнях и неровностях. Запах фуууу. Но кожа потом белейшая и нежнейшая, пор вообще нет.
Вот оно все на заднем плане:
Вот еще пару фоточек из инета:
Фоток вообще мало, потому что фотографировать среди пара и камней под ногами сложно. Температура воды - около 37 градусов, так что вылазить при 19 на улице хооооолодно.
Мы еле добежали до машины и отправились в отель.
Отель оказался безумно очаровательным: небольшая вилла с камином, кабинетом, ангелочками на стенах, зеркалом на потолке и всякими забавными восковыми лампами и фонтанчиками.
Фотки:
Вечером поехали кататься и найти что-то выпить. Нашли аж за полчаса езды от Сатурнии, в красивом городке Питильяно, где некоторые дома вырублены прамо в скалах.
Там 4 тыщщи населения, но есть синагога и есть бар Театро, работающий аж до 2 ночи, где мы и засели. К сожалению, было уже очень темно и поздно, чтоб обходить окрестности этого старинного и красивого города, зато наливают - и то хорошо. По дороге домой видели олененка, кабана, лису. Ночью вообще нудно ехать меееееедленно, потому что вот-вот животинку задавишь. Отец Дарио, охотник, говорит: "Ну и дурак! Продашь оленя за большие деньги!" Но нам жааалко.
Следующий день мы провалялись в постели. Я вспомнила, что не отдыхала весь день уже месяца четыре, пожалуй, с прошлой поездки в Италию и с чистой совестью решила никуда не идти. Посморели пару киношек и МТВ, подрыхли. Среди ночи уже снова было слишком поздно для достопримечательностей и мы снова махнули в Питильяно. Там мы подружились с барменом и посетителями, которых тоже напоили водкой. Проснулись с вертолетами и покоцанной машиной (я уже рассказывала - хотела музыку послушать), еле собрались, попрощались с прекрасной виллой и махнули домой. Недалеко от дома, чтоб прийти в себя,завернули на пляж, но было еще хоооолодно, чтоб купаться, потому мы немного подремали и уехали.
Мой самый долгий день (из сообщества один мой день)
Привет, я Алина, живу в Италии на окраине города Пиза. Мне 26, я журналист, продавец и пиццейола)) Долго выбирала, какой день вам показать, решила самый долгий. Он без спортов-макияжей-переодеваний, зато продуктивен обилием действий. Так вот.
Просыпаюсь я в 6 утра. Как это сфотографировать, не врубилась, так что придется верить на слово)) Быстро чистить зубы, мыть себя - сил на фотографирование еще нет. Немного раздуплившаяся, достаю телефон и фоткаю одежду, в которой предстоит работать:
Работать мне предстоит на холоде (+6, но у моря), потому, как видите, штаны с начесом (не ржать) под джинсы, сноубордическая рубаха, длинный свитер. Собираю перекус:
Завтракаю, читаю дайри:
Беру плеер для аудиокниг, сегодня Гарри Поттер
Едем. 7 утра и 6 градусов за бортом
Моя свекровь работает в меркато - это такая ярмарка, которая в определенный день приезжает в определенный город. На своем минивене можно привезти одежду, еду, бытовую химию, игрушки, и люди придут это покупать, потому что в магазине, в отличии от меркато, не посплетничаешь. Мы продаем одежду, я всегда мечтала о магазине, потому напросилась несколько раз в неделю подрабатывать со свекровью и изучать тонкости продажи шмотья. Вот наш склад:
Трансфирмируемся в лоток!
Пока собираем витрину, ебашу лук
Вручную каждый раз собираем эти железные штуковины, на которых висят вещи, потом развешиваем шмотье по козырьку
Вид с рабочего места:
Обязательно приклеиваем надпись: пожалуйста, постарайтесь нас не не за*бывать
Бирки на одежде, ржу
Покупателей не фоткала, это обычно старые дамы, которые могут обидеться. Так что фоток не много из меркато. Наконец отправляюсь перекусить у морю, меня просят зайти в кафе и что-то купить. Я ничего не понимаю, язык только учу, мне дают записку
В результате это слойка с начинкой. На море очень мрачно
Потому я решаю перекусить в парке
И, зайдя за слойкой, выпиваю чаю
Возвращаюсь - свекровь замерзла, как цуцык. Поехали домой!
На обратном пути сплю, фоток не делаю. Дома готов обед, овощи и морепродукты
Муж отправляется на работу
А я выпускаю собаку, чтоб не писала дома (она все-равно написала потом)
Еду к маникюрше на смарте по имени Умберто. Я - большой любитель всякого розового и безвкусного, вот по этому принципу и начала оформлять салон:
Окей, ногти готовы.
Еду на работу. Пиццерия находится в городе Кашина, это тоже окраина Пизы:
Собственно, пиццерия. Принадлежит моему мужу, я вызвалась ему помогать, а когда он уволил брата с должности (должности ) пиццейолы, я вызвалась попробовать и мне внезапно понравилось. Это при том, что готовить я терпеть не могу.
Переодеваюсь. Нужно быть похожей на медсестру))) Шапочка, которая спрячет все волосы и удобная одежда, которая будет очень грязной к концу дня. Плюс удобная обувь
Замешиваем тесто
Нарезаем ровными частями
Делаем колобки и складываем в коробки
Много коробок. Завтра тесто взойдет и будет пригодно для пиццы
Из уже взошедшего теста делаем хлеб:
И пиццу для витрины
Пока готовится хлеб, я отправляюсь в супермаркет - у нас закончилась нутелла. В Италии без нутеллы никак нельзя
В магазине во всю уже рождественские кексы
Но я пришла за нутеллой и стараюсь не соблазняться на омномном вокруг
Магазин предлагает наши меню - приятно. Мы обнаглели и заняли весь столик для промо-объявлений
Подоспел хлеб и я начинаю делать сендвичи на витрину
Результат таков:
Пицца тоже готова
Приходит Сандра, наша сотрудница из Польши. Она немного медленно соображает и постоянно говорит: АЛЛОРА (вроде "итак"), мы с нее посмеиваемся, но любим. Сандра помогает, работает на подхвате. Вот сейчас делает всякий фритюр.
Моя любовь: полента-фри. Это кукурузная каша, загустевшая и зажаренная.
Еще мы готовим чещину, пирог из нута. Говорят, он у нас самый вкусный в Пизе
Приносят моцареллу и шампиньоны
Нарезаю их в этой адской машине:
Понадобится три контейнера моцареллы и один - грибов. Заказы уже поступают вовсю
Мы их размещаем над моим рабочим столом и отмечаем синим, которые из них с доставкой. А так же закрываем время, на которое заказы не принимаются из-за занятости (обычно это до 20 пицц за 15 минут)
Пока есть время перед пиццами, я собираю коробки
Как раз завезли новую партию
Со вчера еще немного осталось
После моего рукоделия их становится столько
Я устала и проголодалась. Скручиваю себе пару роллов из брезаолы и лопаю яблочную пюрешку
Приходят клиенты
Андреа, мы его называем Чартер. Развозит пиццу
Охреневает от количества заказов на сегодня
Ну, понеслась! Три часа безостановочного приготовления пицц, так что фоток не так уж много. Раскатываю тесто, кладу начинку, отправляю в печь, в коробку, отдаю клиенту, или Чартеру. Ни секунды отдыха, только чтоб выпить воды. Но пару фотографий под конец мы щелкнули.
За эти три часа я выпиваю бутылку воды в полтора литра
ФУХ, 10 часов - окончили. Каждый убирает свое рабочее место. Я просеиваю муку обратно в мешок
Мою свой стол
Помните, сколько было коробок для пиццы в начале дня? Вот сколько осталось
Переодеваемся
Это забавный постер на двери туалета - камера в клубном сортире
Едем домой. Наш район называется "белые дома" (сплошные президенты живут) :
Заказываем китайцам еду:
Пока они готовят, отправляемся на чердак поиграть с диорамой мужа - он мастерит гоночные трассы с rc машинками, шлюхами вдоль дороги, памятниками, пляжами, сигаретными киосками и прочим мимими. Это нвая диорама, на ней пока только лес и гоночные машинки. Играем.
Едем к китайцам, забираем еду.
Дома обнаруживается, что вместо креветок мне дали курицу. Ну не сволочи? Ладно, спасибо хоть вкусно. Сил возвращаться уже нет
11.42 - самое время ехать в кино!
Покупаем билеты на паранормал активити 4
Прошу сфоткать меня вот оттуда и красиво. Оказалось, я уже сфоткана))
Кино оказывается невероятным говном, при том, что я большой поклонник жанра
Olka19, ее нужно не выводить, а выпускать, дом же частный. То я ее выводила именно чтоб походить по пятам и проследить за всеми делами. Потому что писала все время дома, сука. Теперь просто отдаем ее свекрови на время работы. Выпускает по утрам муж, у него работа начинается в 4.
Olka19, 4 вечера. В Италии пиццерии, траттории и все такое открывается в 4, кафе - с 9, но в 12 до 3х закрываются. В 4 еще открываются бары и с 6 подают аперитивы, шведский стол за покупку напитка.. к 11-12 ночи закрываются, зато в те же 11-12 открываются пабы, работают до 2-3 ночи, потому что после 3 продажа спиртного запрещена.
Грустно. Грустно смотреть, как продолжают эксплуатировать наших (или бывших наших) девушек-женщин в странах запада. Если абстрагироваться от слова "Италия", то чем ты отличаешься от продавщицы шмотья-пирожков на рынке Троещина?
Гелла, не, ну ты-то понятно. мне больше интересно, как Дарио соглашается покупать еду, если у него своя пиццерия и он там может "бесплатно" её взять...
Гелла, не, ну ты-то понятно. мне больше интересно, как Дарио соглашается покупать еду, если у него своя пиццерия и он там может "бесплатно" её взять...
Почему соглашается, он всеми руками за ЗОЖ, уговаривать не приходится. Бесплатно взять можно, потом нужно платить лишними часами в спортзале. Но все-равно он пиццу ест чаще меня, обычно это перекус перед заказами, кусочек.
Вкусная, но это ж в том числе салаты, рыба, нежирное мясо. Почему вы думаете, что эта еда не итальянская, или невкусная?
Гелла, никто так не думает. Но итальянская кухня, прежде всего, знаменита мучными изделиями -пицца, паста во всех ее разновидностях etc. Я говорила больше о них, чем о чем-либо другом.
_________________ Ищу большие деньги по большой любви
Гелла, я же не спорю с тем, что в итальянской кухне нет диетических продуктов. Я уверена, они есть в любой кухне. Но все же наиболее знаменита кухня Италии пиццей и пастой.
У нас вон под боком итальянский ресторан-траттория (они себя называют тратторией, но это не классический ее вид). Наименований пицц - около 20, на несколько листов меню расписана паста, и всего 5 наименований салатов.
_________________ Ищу большие деньги по большой любви
я хочу Геллу поддержать ))) дело в том, что мучное мучному рознь. И паста и пицц могут быть из разной муки. В Италии же чаще всего используется мука твердых сортов пшеницы. Из моих личных наблюдений: мои родные, которые уже более 10 лет живут в Италии, и едят эту самую кухню, - имеют сейчас более здоровый и красивый вид, нежели 10 лет назад здесь. Причем, изначально, это были люди с приличным лишним весом. Сейчас его вообще нет.
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Hulio писал(а):
Гелла Тогда почему во всем мире к ним пристало прозвище "макаронники"? :-)
справедливости ради - даже твердые сорта пшеницы не помогут сохранить фигуру, если злоупотреблять пастой и пиццей
Вот именно, поэтому они и повернуты так же на вкусном приготовлении овощей, рыбы, нежирного мяса. Но вкусно готовить овощи умеют многие национальности, а вот пиццу - только итальяшки. Оттого и стереотип!
И это... Насколько я знаю, они обижаются, когда пасту называют макаронами.
и что? вообще-то никто ж о злоупотреблении не говорит. почему-то никто не вспомнил о множестве обалденно вкусных сыров, и о культе зелени. "мои" итальянцы были дико удивлены, когда мы не могли купить летом свежайшего базилика и орегано в первом же СМ в Киеве и еще более- почему у нас столько земли, а растет по большому счету только кукуруза, свекла и картошка везде
И это... Насколько я знаю, они обижаются, когда пасту называют макаронами.
и что? вообще-то никто ж о злоупотреблении не говорит. почему-то никто не вспомнил о множестве обалденно вкусных сыров, и о культе зелени. "мои" итальянцы были дико удивлены, когда мы не могли купить летом свежайшего базилика и орегано в первом же СМ в Киеве и еще более- почему у нас столько земли, а растет по большому счету только кукуруза, свекла и картошка везде
Melissa, никто не вспомнил, потому что изначально говорили о пицце, которая является неотъемлемой составляющей итальянской кухни. По поводу "и что?": встречный к тебе вопрос "и что?" по поводу пиццы и пасты
_________________ Ищу большие деньги по большой любви
и ничего я вообще не понимаю смысла дискуссии. можно подумать, что укр. кухня - это сплошь и рядом одни вареники. И все только и делают что их беспробудно готовят и едят А они ведь именно неотъемлемая составляющая (с) нашей кухни. зы: я не буду сильно спорить, но мне кажется у нас пиццу едят и заказывают не в меньшем кол-ве, чем у них )))) интересно было бы увидеть фото-репортаж подобного рода из того же челентано.
Гелла, вопрос по сюжету - а почему на кухне не пользуетесь фартуками или рабочей формой?
Melissa я уже тоже отказываюсь понимать Но на самом деле, мы говорили о пицце, и я по отношению к ней употребила слово "кухня". С того момента и пошло.
в тему
_________________ Ищу большие деньги по большой любви
Последний раз редактировалось Vetochka 12 дек 2012, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
Ванила, уууу, я не почитала переходов на личности (((((
Мелисса, муж вроде в фартуке, а мне они не нра, я все-равно испачкаюсь. Одежду нам постоянно стирают, не вижу смысла еще и фартук надевать. Но вообще я хотела назаказывать всякого в стиле пин ап, по свободе этим займусь.
Смотрите, какие магнитики я нашла! И все это настоящее: меленькие макаронинки там внутри, перчики, даже туалетная бумага крохотными рулончиками скручена. Размер магнитиков - как для Барби.
Вчера очень внезапно с утра Дарио предложил махнуть в Виареджо на карнавал. О карнавалах я только слышала и смотрела по ТВ, думала, это какое-то ежемесечное действо, проходящее то там, то сям, в разных городах и странах. Как оказалось, это такая католическая масленница, когда люди до упора объедаются перед постом (хотя какой пост, 31го марта вот уже Пасха у нас, а карнавал в разгаре), ходят нарядные и всячески морально разлагаются, ну, это мы знаем. Конечно, как сказал бы Остап, это не Рио-де-Жанейро, в Рио на карнавал повезет попасть Фабио, а мы вот скромненько поехали на наш мэстный праздник.
До Виареджо от нас совсем недалеко. Город очень милый, уютный, туристический. Набережная, чем-то напомнившая мне ялтинскую (не чистотой), усеяна магазинчиками, а летом полна русскими туристами.
Вход платный, 15 евро. Раньше было бесплатно, теперь вот плати. Во время шествия многие люди стояли за воротами. Не потому, что денег нет, а в знак протеста: карнавал должен быть бесплатным!
Итак. Вдоль набережной, где начинается асфальтированная дорога, расставлены палатки со сладостями и сендвичами. посреди дороги стоят платформы. Их жители Виареджо начинают делать еще летом, почти полгода кропотливо этим занимаются, продумывают к ним костюмы и танцы. Обычно платформы выражают какое-нибудь острополитическое кредо, как увидите на фотках, сейчас остро стоит проблема Евросоюза, взаимоотношений с Америкой, прогиба под Германию, негров, ну и как же без Берлускони. Есть и детские платформы, забавные домики и цветочки, ими мы не заинтересовались.
Разрисованные и разодетые участники карнавала подтягиваются с утра, а само шествие начинается в три дня и длится приблизительно до 6 вечера. Потом все бухают. Во время шествия команды танцуют, пшикают химическим серпантином из баллончиков и обсыпаются конфетти. Атмосфера радостная и праздничная, эндорфины так и колбасят. Разрисовывают лица и бросаются серпантином даже полицейские.
Дальше я просто покажу фотки с короткими комментариями, потому что описать карнавал словами невозможно, как бы мне ни хотелось.
Подготовка.
Эти овечки - с платформы о ТВ. Клоун вещает перед телекамерами, овечки ему кланяются. Ниже есть видео этой платформы.
Другие платформы:
Папа
В платьях - живые люди
Много шуток о президенте Италии и Меркель, т.к. Италия заняла у Германии много денег и готова теперь на все ради отсрочки
На этой сатанинской платформе танцевали монашки - очень понравилось
Это любимая платформа
Это ж еще и все движется, открывается, из открытых отверстий лезет всякое, то нечисть, то Берлускони. Кстати, вот и он:
Ну и немного костюмов. Мы не были переодеты, но я стырила Дарио из Бургер Кинга корону:
Спасибо, Боже, что я не "горбатая" - девушка в цветах флорентийской футбольной сборной намекает на фанатов ФК Ювентус
В ожидании...
Поспали - можно и поесть
Костюмы-фавориты
Киндер, круто, ага?
Ну и Круэла. Меня особенно мундштук порвал
Другой антураж:
Мужэ:
Это такой раскладкой дракон, ребята пуляли его со второго этажа, пугая прохожих:
Ну вот, это пока только фото, загрузится видео - подниму еще. Оно атмосферу гуляния предает еще точнее. Спасибо за внимание.
Тока сейчас добралась до фоток. Это обалденно! Такая какая-то совершенно невозможная у нас атмосфера! Я не могу себе представить, чтобы в Киеве так веселились.
_________________ Никогда не говори мне "никогда" (с) Зеленые жареные помидоры Заклинания и молитвы работают только у тех, кто живет лицензионную версию жизни (с)
Да, атмосфера супер, я так тоже хочу - расслабиться, подурачится, почувствовать себя хоть на день беззаботной и радостной... спасибо за фотки с такой позитивной атмосферой!
В Киеве все, что я видела, пахло таким официозом. Вышиванки по струнке...
_________________ Никогда не говори мне "никогда" (с) Зеленые жареные помидоры Заклинания и молитвы работают только у тех, кто живет лицензионную версию жизни (с)
Гелла, клевые фотки! Не знала что и в италии карнавал, всмысле помимо венеции.
У нас тоже начинается скоро, у нас в зап.германии это чень серьезное мероприятие. Серьезное в плане люди наряжаются и пати, пати везде) В прошлом году наш почтальон ходил в костюме большого розового зайки))
_________________ В аду для перфекционистов нету ни серы, ни огня, и лишь слегка несимметрично стоят щербатые котлы.
классс обожаю карнавалы у нас тоже скоро, хотела бы в Венецию сьездить еще разок на карнавал, только раз была, давно до 2000 обожаю все эти массовые развлечения, аттракционы, толпа, конфетти, маски, клоуны, дьяволы
_________________ "Ватащи-ва ватащи дэ ва аримасэн, та ватащи-но ума-ва ватащи-но ума дэ ва аримасэн!" "Я НЕ Я И ЛОШАДЬ НЕ МОЯ"
В Ливорно есть пословица: Лучше пусть умрет кто-то из родственников, чем пизанец придет ко мне в гости. На что пизане отвечают: Да будет так, потому что в гости к тебе я и не собирался.
Но сегодня мы оказались там по делам и я упорно хочу поехать туда по теплой погоде (было всего 12 сегодня, хаха), побродить с утра до вечера вдоль набережной (там прекрасное море, пляжи и просто скалистые пустынные участки), зайти в магазины хендмейда, которых так много, выпить кофе в открытой кафешке, позагорать на площади (там прямо лежаки стоят).
Были в сентябре, но мы поселились в Пистое и ездили оттуда в Гардаленд, это луна-парк большой, само озеро посетили проездом, ну и с аттракционов видели немного. Мне Тоскана в любом случае красивее севера, теперь еще юг бы исследовать.
Гелла Ага озеро,очень живописное место,я такое буйство красок,еще только на Сардэнии видела.Аквапарк там шикарный,много фильмов там снимают,мы когда последний раз его посещали, тоже были какие-то съемки.буду дома выложу пару фото. Юг конечно прекрасен,но там как-то неуютно себя чувствую.
_________________ Какой смысл бояться собственного несовершенства и каких-то там бытовых неудач, перед надвигающейся вечностью)
Я вот собрала небольшой словарик первой необходимости в Италии, сразу в транскрипции
чао, бонджорно - привет, добрый день чао, аривидерчи - пока, до свиданья скузи,скуза - извините, извини пер фаворе - пожалуйста грацие - спасибо ун пеццетино ди пицца - кусочек пиццы уна ботилья ди акуа - бутылочка воды фриззанте - газированная натурале - обычная кальда - теплая фредда - холодная сенса гьяччо - безо льда ке ора э - который час ио нон парло л итальяно - я не говорю по-итальянски парли/парла инглезе ? - говоришь /говорите по-английски парло инглезе/руссо - я говорю по-английски и по-русски а посто кози/баста кози - когда что-то покупаешь и говоришь, что на этом заказ окончен ун каффе - один кофе кафе нормале - эспрессо латте - это молоко, если хочешь кофе с молоком, проси ун капуччино ваффанкуло - иди в жопу довЭ - где находится дове соно - где находятся скуза ун информацьоне - вроде как: подскажите пожалуйста дестра - право синистра - лево курва - поворот дритто - прямо ми кьямо - меня зовут дове си трова - где найти? фармачия - аптека джелато - морооооженко да бере - выпить да манджаре - закусить поесть то есть бирра - пиво вИно - вино чай - тЭ
Mary Ann, ну можно и так еще очень часто можно услышать: ма ке каццо фай, какого х*я ты делаешь, так же переводится характерный итальянский жест рукой вверх-вниз
Пришло время рассказать вам наконец о тусовочных местах. Ну и, поскольку медлила я долго, начну, пожалуй, сразу с города Торре дель Лаго Пуччини. В интернете вы найдете, скорее всего, информацию о том, что каждым летом в городе проводится Фестиваль Пуччини для ценителей оперы. Но я расскажу вам о темной стороне этого небольшого городка, а именно то, что он является центром итальянского гей-туризма.
Доехать до него можно на автобусе из Пизы, город от нее находится на расстоянии 25 километров, но если вы хотите почувствовать настоящий дух Торре дель Лаго - отправляйтесь туда на машине!
Ехать вы будете по направлению к Виареджо, непременно ночью, чтобы попасть на одну из самых шумных гей-вечеринок Италии.
И, начиная с окраин Пизы, заметите, как увеличивается и увеличивается количество проституток вдоль дорог. Вот была одна на километр, а вот уже три на двести метров, и чем биже к Торре дель лаго ,тем темнее их кожа, больше попа и.... тем больше среди них мужчин, вернее, трансвеститов.
На самом подъезде к городу будет въезд на маленькую неосвещенную промышленную улочку. Если вы любитель острых ощущений, можете проехаться по ней - там проститутки ходят голяком, помахивая огромными силиконовыми грудями, плетками и в то же время - мужскими половыми органами. Их много, по пять-семь, они выбегают на дорогу, запрыгавают в машины, лижут уши и вообще, это же, блин, здоровые мужики - попробуй такого огорчи! Само подобное продажное удовольствие я не пропагандирую, но его там есть с излишком. Напомню, что не стоит забывать о контрацепции и незаконности проституции ,а так же, что некоторых трансвеститов очень сложно отличить от девушки, чтоб не было как в Евротуре, ага.
Итак, мы въезжаем в Торре дель Лаго.
Все дискотеки и бары находятся в этом городе вдоль набережной, ага, я же забыла сказать - приятным бонусом для вас станет море и чистые, ухоженные пляжи (платные). Набережная называется Виале Европа, так же именуемая в народе "километром геев", но по выходным дням придется запарковать машину перед этой улицей, так как она закрыта для въезда: вечеринки проходят прямо на ней, бесплатные , с выносными сценами и шот-поинтами, где не заходя в бар, прямо на улиц, за три евро можно выпить шот водки, текилы, или рома.
Машину получится запарковать на одной из самых больших парковок набережной, у диско-клуба Фрау Марлен
Не ошибетесь: там у въезда ад из паркующихся машин, у входа - из трансвеститов (впрочем, с этими так около любой дискотеки), а над входом такая фрау:
Дальше, можете отправляться прямиком в клуб. Поскольку я боюсь разъяренных трансов - они огромные и на каблуках, то я потырила фоточки из инета.
Вот как-то там так. НО коктейль вам может обойтись ездва ли не в 30 евро, плюс может быть платный вход.
Дальше по набережной уйма дискотек и пока они на улице - они бесплатные. Часто это сцена напротив самой дискотеки, на которой танцуют очень красивые геи, диджей крутит откровенную попсу, которую народ подвизгивает, шатаясь на огромных каблах.
Переходишь с одного танцпола на другой, потому что пройти можно только через толпу. Отдохнуть от толпы можно в лаундж барах, которые там тоже подряд. Есть даже несколько ресторанов, но мы сюда не за ними же пришли?
Поесть можно в передвижных барах с сендвичами и хот-догами, так же некоторые шот-поинты предлагают фриттуру - жаренные картофель, луковые кольца, оливки и прочую жирность.
Предупреждение туристу: там, где царит подобный разврат, не сложно купить запрещенные законом удовольствия. Поскольку место туристическое, кинуть приезжего - святое дело. И даже если вам повезет попасть на порядочного барыгу (уже смешно, да?), вокруг ходят толпы полиции, которые очень завидуют веселящимся и так и норовят, по закону, конечно, обломать кому-то удовольствие. Это же касается и вождения в пьяном виде - на выезде с вечеринки будут останавливать каждого третьего.
Но, давайте все-таки к вечеринкам. Еще одна очень веселая и очень популярная дискотека набережной - Маммамия.
Разврат не случайно творится в Торре дель Лаго, этот город контролирует сицилийская мафия, потому время от времени клубы, владельцы которых были прааааааативными в прямом смысле, иногда самовозгораются и зияют обугленной дырой среди веселья, как бы в наставление другим. Маммамия горела, теперь восстановлена и снова качает сотни геев своими децибелами. А все потому, что атмосфера этой дискотеки уникальна и неповторима, мимо вы не пойдете - вот и не проходите. Так же у дискотеки есть шот поинт, где, как я уже говорила, можно быстро и недорого накачаться бухлом.
Дискотека проводит конкурсы: лесби мисс, гей-мистер ну и, конечно, королева трансвеститов.
Атмосфера царит на "километре геев" очень раскрепощенная, сексуальная, эротичная. Мужчины деруться, но смешно так, хлопают маникюром по рукам любимых, говорят им: caaaatiiiivvoooo (плаааахоооой), девченки ходят полуобнаженными, миллион татуировок, пирсинга, ультрафолетовые волосы. На пляж ночью вход воспрещен, нам удалось пробраться в лазейку и мы немедленно пожалели: все при всех занимаются всеми видами секса, звуки и запахи при этом стоят соответствующие. Поэтому рекомендую не портить очарование набережной нестандартной любви и наслаждаться ее пусть чуточку, но прикрытым эротизмом.
Гелла Шикарные фото,особенно 3-ая снизу,"мадамочки" на ней просто очаровашки
Венеция ранним утром как же она прекрасна,туристы еще спят после ночных гуляний) и лишь одна влюбленная парочка с утра пораньше отправилась в поисках романтики,ароматного капучино и свежеиспеченных брешей.
_________________ Какой смысл бояться собственного несовершенства и каких-то там бытовых неудач, перед надвигающейся вечностью)
Гелла Ага,я их брёшами обзываю,у меня практически на протяжении всего пребывания в Италии каждый раз на завтрак брёш кон мармелатто или фрутти ди боско,в этом году еще и мандарлы подключились,уже и не представляю другой завтрак после почти месяца непрерывного их поглощения)))))))
_________________ Какой смысл бояться собственного несовершенства и каких-то там бытовых неудач, перед надвигающейся вечностью)
В итоге, Алина въехала задом в припаркованный на стоянке у жилого дома Фиат. Не со зла. Так получилось. Мельком глянув, нет ли на Фиате серьезных повреждений, она так газонула оттуда, что у меня вся жизнь пронеслась перед глазами. (На самом деле, я еще позвонила мужу и спросила, не подождать ли нам хозяйку, прилично ли будет тихонько незаметно смыться, на что муж в трубку проревел что-то вроде: "№%%%:!!?*****??%%%%%%%, я поняла, что это закодированный гневом сигнал мылить лыжи, и это придало мне ускорения)
Eternity, красиво! но, вот, удивил пляж. это же мостовая, трутуар! как же на нем лежать?
Тезка,ага просто на тротуарах и лежат,те кто к морю ближе хочет,другие в тени деревьев отдыхают,мы спускались к пляжу у подножья гор,там оч.красиво и по большей части нудисты)))
_________________ Какой смысл бояться собственного несовершенства и каких-то там бытовых неудач, перед надвигающейся вечностью)
Гелла С ума можно сойти! Я заболела тропеа. От неаполя далеко до тропеи добираться?
_________________ Просто я люблю, когда меня любят. Ну очень мне это нравится. Отличная вещь. Вообще всем рекомендую. Любить меня. И давать мне деньги. И это правильно!
Хатшепсут, далековато, мы ехали на машине километров.... 350, наверное.... может 400. Но вообще, если брать итальянские расстояния, то вполне себе рядом В Тропее парковаться нужно хорошо если с километр до пляжа, потому что через исторический центр топать. Парковку найти сложно дорого.
Но там офигительно, что и говорить.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Но вообще, вся морская Калабрия с таким вот морьком лазурным, просто не везде тааак прям баунти и так туристично. Посмотри еще Пиццо. Мы жили в Фалерне Марине до Тропеи, так пляж пустейший, а вода бирюзовая.
Говорят, что Неаполь - это самый итальянский город среди всех других итальянских городов. И боже мой, как он красив, величественнен и прекрасен. ИЗДАЛЕКА. На лазурном береге Тирренского моря под смертоносным Везувием, в лучах уплывающего за рыбацкую шхуну солнца он словно перепечатался с открыток и рейтинговых инстаграмовских фоток.
На деле же, Неаполь мне запомнился ужасным, устрашающим количеством мусора, простреленными витринами, невообразимым количеством граффити и охранной системой машин. Хорошее было. Это пицца.
Но, по порядку.
Поселились мы в Помпеях, как оказалось, это совсем не застывший под пеплом город, а вполне себе жизнеспособное поселение вокруг музея с античными развалинами, над которым возвышается Везувий. Думаю, о Помпеях стоит рассказать отдельно, пока - Неаполь.
Википедия рассказывает о множестве интересных достопримечательностей, мы были полны воодушевления посетить их все.
Приехали поближе к центру, запарковали машину за миллион денег в час и отправились делать фотки. Сразу нам на глаза попалась еще одна парковка с вот такими вот авто
И вот такими вот охранными системами
И остатками других машин
Мы сразу взяли наше авто и отправились на поиски крытой парковки, что всем рекомендую делать в этом городе.
К парковке ближе всего оказалась piazza del Gesù nouvo, что часто переводится в путеводителях, как площадь Христа спасителя (Иисуса уменьшительно-ласкательно в Италии называют Джезу). Это одно из самых посещаемых туристами мест, но, вместе с тем, главный монумент площади затянут сетками, изрисован и уныл.
По части рисунков, наклеек и граффити Неаполь может посоревноваться с любым городом мира.
Покружив туда сюда, мы обнаружили девушку в кепке разносчика газет начала прошлого века, которая зазывала нас в ресторан водкой. Меня два раза водкой манить не нужно и мы туда отправились. Прикольное место, взгляд итальянца на Россию. По стенам плакаты соцреалистической пропаганды, к водке дают сало, огурец и черный хлеб с соевой икрой. Играет Мумий Тролль.
Позже, я должна попросить прощения у тех, кто ждет описания всех неаполитанских достопримечательностей, мы решили двигать обратно к машине.
Все дело в том, что на улицах Неаполя нам стало очень страшно. Например, постоянно попадались пулевые отверстия в витринах и дверях
Или странные полуразрушенные то ли дома, то ли социальные центры
Да и обычные, не странные дома никакого оптимизма нам не внушали.
Но самое худшее - это запах. Запах в Неаполе стоит отвратительный, потому как этот город - центр мусорного кризиса Италии, возникшего из-за деятельности мафии каморы. Мафия не поделили мусороперерабатывающие дела, перестреляла и пережгла всех ответственных за это людей и теперь Неаполь утопает в грязи и вони. Более того, мафия берет деньги у соседних государств за утилизацию (сброс на улицы) радиоактивных отходов, потому НЕ ПОКУПАЙТЕ НЕАПОЛЬСКИХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ. Кризис предлагала развязать Германия, взяв на себя часть утилизации мусора, но, когда оказалось, что он настолько радиоктивен - отказалась оказывать помощь. Кстати, из веселых решений этой проблемы: мусор предлагали свалить в Этну (она все-равно горит!), или собрать и свезти на Сардинию. Сардиния - это остров илитного отдыха руссо и тедеско (немцы) туристо, потому протесты были оччччень громкими и решили пока оставить как есть.
Так что, традиционную фразу: Vedi Napoli e poi muori, Увидеть Неаполь и умереть (это от нее потом пошли остальные про увидеть Париж, да Лондон) можно только дополнить словами: от облучения/заражения/ограбления.
Если вы еще не совсем передумали ехать в Неаполь и ищете хоть какую-то ниточку надежды, которая оправдает уже купленные билеты, я вам ее дам.
Пицца и люди. Когда люди не грабят, не убивают и не мусорят (шучу), она удивительно открыты и добродушны. Простые, как три цента.
Мы зашли с мужем поесть пиццы в первую попавшуюся пиццерию. Неапольская пицца - более высокая и ее не раскатывают скалкой, а мнут руками. Она получается оооочень пушистой и будто влажной. А сыр для пиццы они используют вкуснейший, знаменитую неаполитанскую моцареллу ди буфала - это шарики мощареллы, кремообразные внутри.
И вот с первым же куском пиццы забылись и мусор, и граффити, и запахи, и пулевые отверстия в витринах. Она не просто вкусная в Неаполе, она божественна. Это говорит вам пиццайола.
Хозяин тут же подсел к нам с расспросами и рассказами. Диалект в каждом регионе Италии очень разный и тосканцу понять неаполитанца сложно. Но хозяин достал из холодильника бутылку лимончелло собственного производства, при чем ликер был тыгучим, как карамель. И общение пошло легче. Рссказал о жене, детях, кузинах и бабуле. Расспрашивал, слушал, советовал, плакал и смеялся, говорил, говорил. говорил. Порезал нам дыню (мы рискнули ее съесть), привел сына познакомиться. Денег не взял. Удивительные люди в Неаполе!
А еще, раз уж мы говорим о еде, знаменитым неаполитанским лакомством является знаете что? Баба! Ромовая баба!
Только она выглядит совсем не так, как наша, а скорее походит на лампочку Иллича.
Хотя, в ходу и более знакомые нам формы.
На вкус, конечно, наша баба и рядом не валялась (прекрасная фраза!) В Неаполе баба пропитана ромом на совесть и крем к ней свежий, сливочный.
Улочки в Неаполе узенькие, маленькие. Одна заканчиваются свалкой, другие - красивыми видами, не угадаешь. Вот эта выходит к замку,
а вот - испанский квартал.
С наступлением темноты окна плотно закрыты ставнями, потому не советую вам оказаться на одной из таких улочек ночью, или даже поздним вечером. Не рекомендую вообще гулять по Неаполю в это время в одиночку. Увидеть, возможно, стоит, если у вас крепкие нервы и нос. Оставаться надолго - лично я не рекомендую. Без мужчин, если вы не чемпионка по боксу, я и в светлое время не советовала бы там бывать. Извините, если кого обижу этим мнением. Город красивый, но, без сомнения, опасный.
Если вы все-таки решились,доехать до Неаполя можно по автостраде, а это и удобно, и нет. Удобно, потому что автострады обычно ровные и ехать по ним можно со скоростью 140 кмч. Неудобно потому, что стоит это всегда 2 евро, даже если проехать всего километр, а еще дороги постоянно чинятся и можно заехать на автостраду, обнаружить закрытый на ремонт выезд, сменить въезд, выезд, так шесть раз, потратить на это три часа и каждый раз по два евро. Проще говоря, дурят нашего брата ой как.
Вождение в Неаполе - тоже тема для отдельной статьи. Они ездят не то что плохо, или неаккуратно, они ездят наоборот. На красный трогаются, приоритет по левой стороне и если ты на перекрестке с круговым движением - держи нос по ветру и давай приоритет всем въезжающим. нет, это не Бангкок и не Лондон, просто здесь ценят наглость и стальные яйца, потому нарушил правила - свой. Не нарушил - щааа подрежем и кокнем твое авто!
Потому я не советую брать в аренду машину в Неаполе, или везти туда свою (как и покупать машину из Неаполя, если вы в Италии).
Общественным транспортом можно добраться так:
Аэропорт в Неаполе - Каподичино. Туда приходят рейсы из Киева и Львова, а так же со всей Италии (Болонья, Венеция, Милан, Турин. Пиза туда самолеты не отправляет, но можно добраться из Генуи, которая недалеко). Из России в Неаполе мною рейсов не обнаружено.
_________________ Просто я люблю, когда меня любят. Ну очень мне это нравится. Отличная вещь. Вообще всем рекомендую. Любить меня. И давать мне деньги. И это правильно!
Когда мы въехали в Неаполь, муж сразу затыкал пальцем на неприглядный холмик. Мол: смотри, смотри, Везувий! Я долго не верила, аж в интернет полезла проверить, так ли это. Оказалось, так. Везувий, хоть и представлялся мне огромной смертоносной махиной, на деле оказался малопримечательным среди других возвышенностей Италии кучкой, похожей на мммм.... верблюжью лапку.
Что удивительно, в Неаполе и окрестностях вулкан виден практически отовсюду и очень такие аутентичные фотки получаются: море, развалины, вулкан.
Как раз под самыми развалинами Помпеи мы и остановились. Живя в Украине, я полагала, что Помпеи - это музей на остатках древнего города. На деле же, это и есть развалины города, но города современного, заброшенного почти полностью в виду экологической и экономической ситуации, сложившейся городах близ Неаполя, о которых я писала в прошлый раз. Но, это же нам с вами не халам-балам, а Европа, потому даже в крохотном заброшенном городке мы отыскали кемпинг, где и поселились. О жизни в кемпинге я подробнее напишу в статье о бюджетном отдыхе.
Жили мы прямо через дорогу от развалин Помпеи, что характерно, добрались до них день на четвертый. Историю все знают, в начале нашей эры Везувий очень люто бешено извергся, сотворив над собой столп дыма в 33 км (и казался уже не таким крохотным).
Вот так примерно современные ученые представляют нам это извержение
Дождем из пепла Помпеи засыпало на несколько метров, при этом убив всех оставшихся жителей (многие эвакуировались задолго до извержения, так как ему предшествовало сильное землетрясение, а некоторым было некуда пойти. самое печальное зрелище - мертвая собачка, не имевшая возможность сорваться с цепи). С другой стороны, навсегда покинутый и погребенный под пеплом город отлично сохранился для исследователей культуры и быта начала эры.
Мы прошлись по городу довольно быстро - он довольно большой, как для музея под открытым небом и, в большинстве своем, это дома. дома, дома простых смертных жителей. Очень, кстати, крохотные, как только там помещались.
Ну и ничем особо быт этих смертных от быта смертных с других развалин не отличался: храмы, да форумы, да палестры.
Кроме разве что того, что город был запружен проститутками и туда съезжались для развлечений, как сегодня съезжаются в Таиланд. Проституток называли волчицами, так как зазывали они клиентов волчьим завыванием.
Бытует мнение, что именно за грехи и разврат Помпеи были наказаны небесами. О знаменитой катастрофе сняты фильмы и существует множество картин, самая знаменитая - Карла Брюллова, "Последний день Помпеи"
Вот чем развалины Помпеев особенные, так это застывшими под вулканическими остатками телами людей и животных. Они застыли в тех же позах, в которых умирали две тысячи лет назад от удушья, а на некоторых даже видны очертания одежды.
Семья
Собачка (видите ошейник?)
Город оказался огромным, особенно если учесть, что не весь он раскопан и далеко не все раскопанное показывают туристам.
Последние раскопки хранятся в помпейском музее.
Музей открыт со вторника по воскресенье, понедельник - выходной Время работы: с 9 до 17 Стоимость посещения 11 евро Сайт http://www.museomav.it/ На сайте можно посмотреть виртуальую экскурсию по Помпеям и забронировать билет (т.к. бывают очереди)
А мы отправились к виновнику торжества - Везувию.
Как оказалось, Везувий - вполне себе действующий вулкан, которых в Италии всего три (Еще Этна и Стромболи, все, кстати, на юге). Просто он временно спит, но в любой момент может проснуться от сильного землетрясения, которыми Италия то там, то сям своих жителей очень даже балует.
Кампания, где вулкан находится, регион не особо гористый, потому Везувий видно очень хорошо с любой точки близ Неаполя.
Сам этот вулканический комплекс состоит из трех холмов: Монте-Сомма, самый высокий, собственно, Везувий, где и находится кратер, и еще один холм, уже на самом Везувии, который невооруженным взглядом вроде бы как не различишь.
Мы поехали смотреть кратер.
На саму гору можно заехать на машине. Раньше туда вел фуникулер - весьма распостраненный транспорт в Италии, но в 1944 (совсем недавно!) Везувий ВНЕЗАПНО заработал, изверг малость лавы и весь этот фуникулер сжег. После была построена канатная дорога, которая при землетрясении (а я вам говорила!) сломалась. Потому часть горы можно проехать на машине, при чем дорога вверх довольно интересная: застывшие куски лавы и скульптуры современных художников, которые решили выставить их на радость людям просто на дороге.
Но, все хорошее однажды заканчивается, и проехав едва ли не всего половину горы, мы вынуждены были запарковаться и продолжать путь пешком.
Вход на гору оборудован довольно хорошо: продается вода (которая на вершине будет в три раза дороже), еда, есть туалеты. В этом году мы заплатили по 10 евро за человека и еще евро за книжечку-путеводитель на итальянском языке с картинками.
Дальше путь предстоял очень сложный: не рекомендую вам идти в шлепанцах, не рекомендую, как я, в эспадрильясах. Вот что произошло с несчастными:
Подойдет походная обувь, или кроссовки. Подъем довольно крутой, а под ногами мелкие камушки, которые забиваются в обувь, колют, режут, мешают. Подниматься сложно. Но каждый поворот оборудован лавочками, а внизу видно Неаполь. Можно постоять. отдохнуть, пофоткать. И минут за 40 доползете.
Мы были оооочень убиты и как же хорошо, что водой затарились сполна:
Сверху вулкан, конечно, не такой величественный. как снизу. Ну гора себе и гора. Конечно, если подняться на вертолете, например, над самим вулканом, будет виден кратер, вот так.
А мы видели кратер вот так.
Я, как любой уважающий себя современный человек, занимаюсь коллекционированием. Собираю чашки для эспрессо и плевки с исторических мест. В Италии я уже плевала с Пизанской башни и башен Сан-Джеминьяно, а вот теперь я смогла плюнуть в сам кратер Везувия.
Кратер огорожен и тревожно молчалив. Из-за пыли иногда кажется, что из него идет легкий дымок, но нам повезло и при нас вулкан не проснулся. Громадину можно обойти по кругу и рассмотреть с разных сторон. Плюнуть, как я, либо же бросить камешек.
Так же есть бинокль, чтобы рассмотреть глубину кратера поближе.
На вершине стоит икона с молитвой Божьей матери о том чтобы вулкан больше не просыпался.
Виды на Неаполь открываются восхитительные, страшно только предположить, что же будет с ним, если произойдет еще одно крупное извержение. Но проблема мусора решится ха-ха.
На выходе обнаружили симпатичную сувенирную лавку. Наряду с магнитиками, открытками и камушками вулканической породы, увидела кольцо с кусочком лавы.
Теперь оно мое, на память о спящем над Неаполем вулкане.
я читаю,мне интересно. спасибо,очень увлекательно коллекция плевков это нечто
_________________ не нужно меня обижать. я- девочка ранимая, чуть что - сразу в слезы.. а потом с заплаканными глазами так сложно понять, по кому попала лопатой
Вчера в пиццерию пришел сынючий стареющий марокканец и стал волать, что будет говорить только с мужчиной. Вообще-то мы были уже закрыты и мне было по барабану, с кем он там будет говорить, но на крик прискакал Дарио и диалог состоялся. Марроканец просил устроить его на работу, когда оказалось, что мест нет, было предложено уволить женщину и взять его на работу. Когда все аргументы закончились, он достал козырь.
Знаете анекдот.
У Кличка спрашивают: - А если на улице бандит нападет? - Да я его одной левой! - А два бандита? - Одного левой, второго - правой. - А три? - ... триии.... Одного левой, второго правой, а третьего... а третьему: "У меня День рождения!"
Ну вот же, марокканец сказал, что у него День рождения и стал смотреть на Дарио глазами голодной буренки. Тот дал ему на шару пива и пиццы со свиной, кстати, колбасой, чем именинник отнюдь не побрезговал. Наслаждаться трапезой гость пожелал за столиком. не смотря на то, что мы закрыты, а для подогрева атмосферы праздника включил национальные напевы в своем телефоне, щедро приобщив таким образом к празднику и нас.
После он доооолго зазывал мужа ехать с ним брату и по бабам, как казалось, скорее потому, что машины у него не было, а у Дарио была.
Наконец, намусорив вокруг стола, неуверенной походкой он отправился автостопать терпил, пообещав завтра привести и брата. Наверное, завтра брат как раз именинник.
Гелла сорри, может не в тему, можешь посдказать хороший сайт или можете само место. Интерсует или вилла (но боюсь, что дорго будет) или квартира большая в Риме или окрестностя можно и час езды от Рима, народу планирует поезать толпища, нам комнаты 3 миниум нужно. Общественный таенспорт не важен.
Гелла сорри, может не в тему, можешь посдказать хороший сайт или можете само место. Интерсует или вилла (но боюсь, что дорго будет) или квартира большая в Риме или окрестностя можно и час езды от Рима, народу планирует поезать толпища, нам комнаты 3 миниум нужно. Общественный таенспорт не важен.
Газель, я виллы/аппартаменты в Италии не снимала, мы все по отелям больше, именно в Италии. Но у меня подруга этим летом снимала виллу под Римом в Сан Феличе. Типа, и цены вменяемые, и до Рима близко, и вообще красиво вокруг. Вот ссылка, но не уверенна, что она снимала именно через этот сайт: http://www.homelidays.co.uk/EN-Holidays ... ceo_r3.asp
Мы отдыхали в этом году относительно недалеко от Рима (во всяком случае вписывается влимит "час доРима"), в Порто Эрколе. Ну мы, как обычно, в отеле, который былпросто преотличный,но думаю, чтоснять там коттедж или аппартаменты не сложно, и цены, не думаю, что будут шкалить -- место не слишком распопсованное, все что не отельное стоит вполне вменяемо (в отеле цены дикие, да). Это полуостров, недалеко от острова Гиглио (или Джиглио), где затонула Конкордия. Ну, вобщем, красота там неописуемая, море чистейшее, правда самое хорошее море, там, где заход в воду не очень удобный (с понтонов/мостков)
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: Порто Эрколи, вид из номера отеля
Ab Fab о спасибо Я поняла, что теряюсь в разнообразиях букинга. Ну блин 15 страниц квартир, плюс там как то фильтр неуоднобно работает или я его не поняла. Мне сразу забить на все это дело хочется
Насмотревшись на Неаполь, Везувий и его последствия в Помпеях, мы решили, что хватит с нас экстрима и отправились из Кампаньи в другой регион - Калабрию, что южнее.
По автостраде Неаполь-Реджио-Калабрия, почему-то, кстати, бесплатной, мы проезжали удивительный город Салерно. Город находится совершенно близко к Неаполю, потому рекомендую вам потратить на его пляжи несколько дней. С автострады он выглядел так.
В самом же городе, как мне сообщили, так же весьма остро стоит проблема с мусором и криминалом, так что мы проехали мимо - в Калабрии тоже обещали море (а то мы неделю уже как отдыхали у пляжей и морей, а купаться не купались)
Мне несказанно повезло с мужем - как у каждого уважающего себя итальянца, у него большая семья и у одной из тетушек в Калабрии отыскалась квартира. Город, в который мы направлялись и о котором я расскажу называется Фалерна Марина, ехать до него по автостраде около трех часов.
Как я уже рассказывала, административное деление Италии - это коммуны и провинции. Фалерна Марина находится в провинции города Козенца, куда мы решили заехать предварительно. Краисвый современный город, наверное, раз являетсяпровинциальным центром туристической Калабрии!
АГАЩАС!
Во-первых, мы долго не могли найти даже знаков съезда в саму эту Козенцу, благо, автострада бесплатная - мы заезжали на нее раз пять, пока нашли правильный съезд.
Во-вторых, город архитектурно интересен новыми застройками, потому что это многоэтажки, но все разноцветные, красочные, абсолютно разные и так же абсолютно пустые.
В-третьих, пустые не только многоэтажки (совершенно непонятно для кого выстроенные). Пустой весь город. Такой трескучей тишины я не помню со времен ночей моего детства у бабушки в деревне.
К несчастью, нам как раз нужно было заправить машину метаном и пообедать. Кружа по трем пустынным улицам, открытым для проезда (исторический город, центр, промышленная зона), заправить машину мы отчаялись, потому отправились в исторический город - за духовной и нормальной пищей.
Историческая часть города выглядит вот так.
На деле, это церковь иии... все. Но церковь красивая
С другой стороны, возможно, город подвергся всеобщему южному запустению. А, судя по картинам, был когда-то хорош, ведь именно из него испанцы рулили Калабрией.
Обещанного путеводителем музеем Сальвадора Дали под открытым небом (!) я не нашла. Если найдете - скажите мне!
Еще путеводители обещали нам романтические прогулки по уютным улочкам, я сфоткала одну из улочек и желания гулять по ней лично у меня не возникло.
Еда!
В центре должно было быть, по идее, море кафе, баров и ресторанов, и один ресторан даже был. Но приехали мы в четыре, а ресторан открывался в шесть, потому открыта была только джелатерия и продавалось там только мороженое. На вопрос, где бы поесть в городе воооообще, мороженник долго думал, потом ответил, что либо вон в том гастрономе (что вообще, по сути, не общепит) либо, наверное, нигде.
Благо, в гастрономе нам на булку нарезали очень острого пекорино (овечий сыр) и очень соленого прошутто и мы не умерли с голоду.
Но после такой трапезы мы решили, что Козенца, пожалуй, раз и навсегда done.
Путь к Фалерне Марине предстоял гористый и море мы увидели уже съехав с автострады. Это было как О... Море!
Несколько лет назад прилив "съел" весь пляж, потому в Фалерне почти не осталось туристов, а островки оставшегося песка совсем пустые. Море же там удивительно бирюзовое, не смотря на то, что всегда неспокойное.
Но, благодаря этому, очень удобно на нем заниматься скимбордингом:
Квартира тети находилась немного выше Фалерны, приходилось ехать на машине. Рекомендую тем, кто арендует машину, снимать квартиры выше Фалерны - они могут быть в два, а то и три раза дешевле, чем у самого моря.
Вид с террасы на Фалерну:
На следующий день приезда мы исследовали другой пляж, более обжитый, чем пляж первого вечера. Его море съело не полностью, там можно взять напрокат зонтики, лежаки, а можно и принести с собой. Есть бар, где продается вода, кофе.
Пляж мне понравился еще больше: белейшим песочком, более бирюзовым от этого морем, относительной немноголюдностью.
Ну вот это пик, с 9 до 11
А дальше и того меньше
Разве что от торговцев, которыми кишат все итальянские пляжи, вы никуда не денетесь и здесь
Волны прям лютые, потому детей не рекомендую оставлять без присмотра. Зато советую набрать кругов, матрасов и качаться на этих волнах.
Я недавно постила здесь видео об этом пляже.
Там вам и количество людей, и волны, и покатушки на лодке.
Отдельно хочу предупредить о калабрийском солнце, особенно в августе. Вы сгорите, сгорите под зонтиком, в пасмурный день, в футболке и с кремом спф овер 5000. Потому рекомендую даже не первые, а все дни соблюдать стандартные правила безопасности на солнце: кэпка, крем, зонтик, табу на пляж с 12 до 4 вечера (отлично как раз посиестить вместе со всеми в это время).
Из развлечений в Фалерне есть центр, где после 6 вечера приезжие накрывают базар с одеждой и побрякушками, а фермеры выставляют палатки со своей продукцией. Открываются бары, рестораны. Есть дискотека, Blue что-то, вот не помню, но она там одна и весьма посещаемая.
Супермаркет - Conad (продукты и бытовая химия).
Зонтики, круги, купальники можно купить в вездесущих китайских магазинах, которые работают с 9 до 20 без перерывов.
ааа, какие фотки потрясающие Гелла спасибо Калабрия бесподобна, до сих пор вспоминаю о Помпеях я смотрела документальный фильм да... с останками людей, застывших в предсмертных позах
_________________ "Ватащи-ва ватащи дэ ва аримасэн, та ватащи-но ума-ва ватащи-но ума дэ ва аримасэн!" "Я НЕ Я И ЛОШАДЬ НЕ МОЯ"
Ходит к нам старушка бодрая, довольно часто. Берет два кусочка нутового пирога: себе и мужу. И постоянно травит смешные байки о муже. То как он свет забыл перед отпуском выключить и всю пенсию на уплату потратил, то в покер с друзьями до пяти утра засиделся, то во время ссоры тапками в нее кидается.
Хохотали обычно, надрывая животы.
А то не было ее долго, пришла.
Спрашиваем, что не заходит: давление. И права, понурая, баек не травит. Передаем приветы мужу, старушка отвечает: а он умер... Но я до сих пор накрываю ему на стол и тогда мне кажется, что я ужинаю не в полном одиночестве.
И взяла, как всегда, два кусочка пирога: себе и мужу.
Если калабрийские пляжи вас заинтересовали и вы размышляете, что бы посмотреть в округе, или где бы остановиться поприличнее, я расскажу вам о городке, большем, чем Фалерна Марина. Об Амантее.
Город этот, относительно окружающих его поселков, немаленький, 14 тысяч жителей, такой своеобразный тусовочный центр: бары, пабы, ночной клуб и шмоточные магазины. Исторический центр.
С пляжа вид на Амантею открывается восхитительный (а с Амантеи - на пляж).
Город старый, впервые о нем упоминают в IX веке, а из семи церквей самая старая - XIII века. Такой маленький город, а уже лучше Козенцы
Сразу предупреждаю: на машине вы доедете до исторического центра и ее придется там оставить, дальше в горы (городские улицы ведут вверх) подниматься пешком.
Все улицы вымощены камнем, узкие и холодные, что летом - как глоток воды.
Оставив тетушку мужа на пляже Фалерны Марины, мы отправились в самую восхитительную точку всего путешествия: Тропею.
Мне очень не хотелось покидать пляжи Калабрии с голубейшим морем, но Дарио утверждал: чем дальше мы будем ехать, тем красивее будет море!
Действительно, первой нашей точкой остановки (путь предстоял около двух часов и мы решили передохнуть) был город Пиццо. В переводе с итальянского, пиццо - это дань, которая официально платится мафии с бизнеса, который та покрывает. Учитывая мафиозное прошлое (да и настоящее) итальянского юга (десяток лет назад, близ Пиццо был взорван большой участок автострады, чтобы уничтожить непослушного судью. А поскольку номер его машины узнать не удалось, а только приблизительное время поездки, подорвать пришлось так же несколько десятков мирных жителей) - название себя оправдывает.
Из достопримечательностей в городе имеется церковь в пещере. которую заблудшие моряки обнаружили совершенно случайно, Пиццо в миниатюре, частный проект, находящийся в холле жилого дома и доступный для обозрения только по утрам до 11, ну и бухта святой Эвфимии:
Уже здесь я сказала: "АХ!", и не верила, что бывает что-то еще красивее.
Кстати, жилье в Пиццо считается одним из самых дешевых во всей Италии, сказывается криминальная обстановка региона.
А мы поехали дальше, в Тропею.
Город находится на холме и к морю нужно спускаться пешком. Потому сперва моря я и не увидела, а только очень запруженный людьми центр. Любителям туристической толкучки, обилия баров, ресторанов и сувениров - сюда.
Мы же около получаса искали парковку - это в Тропее нелегко, потому сразу рекомендую искать место чуть поодаль от центра.
Минуя толпы туристов, мы подошли к балкончику, с которого открывается вид на пляж Тропеи, и у меня перехватило дыхание:
А вот как город выглядит с высоты птичьего полета (фотку стырила)
Как видите, на пляж нужно спускаться пешком, по лестнице. Но оно того стоит, потому что пляжи Тропеи входят в двадцатку лучших пляжей Европы.
Там, где вы видите упорядоченные зонтики - это платные пляжи, где вы платите за лежак и зонтик (20-30 евро за два лежака и зонтик на весь день). Где зонтики расположены хаотично - это басплатные пляжи, можете приходить туда со своими пожитками и располагаться. Немного людно, да.
Мы путешествовали, как два нищеброда и разыскивали по этому поводу кемпинг. В Тропее кемпингов свободных не было, а отель на двоих обойдется вам в сезон не меньше 120 евро в сутки.
Потому мы поехали еще дальше - к Капо Ватикано.
Город расположен еще выше и его пляжи выглядят еще краше, хотя я не думала уже, что такое возможно:
Единственная проблема Капо Ватикано в том, что лестниц к пляжам там не предусмотрено. Нужно либо ездить на машине, а парковки рядом заняты и в час они просят 4-5 евро, либо же наслаждаться пляжем от отеля, а отели здесь дороже, чем в Тропее.
НО мы нашли отличный кемпинг <a href="http://www.costaverde.org/" target="_blank">Costa Verde</a> с собственным пляжем, таким же лазурным-бирюзовым. Он дорогой, как и все кемпинги близ Тропеи, около 50 евро для воих с палаткой и машиной в сутки, зато на территории есть вай-фай, магазин, бар и даже анимация для детей.
В Капо Ватикано и Тропее можно нанять лодку, которая отвезет вас на красивый пляж и через 4-5 часов заберет. Летом это стоило 20 евро с человека.
А можно взять катамаран (10 евро в час) с веселой горкой и прокатиться самим (видите отражение катамарана на песчаном дне?)
, что мы и сделали
У камней в Капо Ватикано можно неплохо поснорклить (поплавать с маской). Не Красное море, конечно, но интересные и красивые рыбы имеются в достатке
Море Тропеи - это то, за чем стоит туда ехать.
Но, раз вы уже приехали, куда без сувениров?
Стандартные магнитики здесь не прокатят, потому что именно Тропея славится на всю Италию своими съедобными сувенирами.
Тропейский лук (cipolla di tropea) Продается связками, имеет фиолетовый оттенок и чем-то напоминает наш крымский лук. По вкусу - мягче и слаще, хорош и в салатах, и при запекании, и при обжарке.
Ндуя ('nduja) Это что-то между салями и соусом из свиного мяса, приправ и калабрийского перца. Хорошо идет на хлеб, либо в качестве приправы
Калабрийский перец
Красный, зеленый, сладкий, острый, супер острый, плюс всевозможные соусы с этим перцем. Популярный соус - виагра, который якобы добавляет не только остроты, но и мужской силы.
Добраться до Тропеи легче всего из Рима: на автомобиле - примерно 6 часов.Указатели на автостраде: Рим (Roma) - Салерно (Salerno) - Реджо ди Калабрия (Reggio di Calabria) - Вибо Валентия (Vibo Valentia) - Пиццо (Pizzо) - Тропея.
На поезде: 4-5 часов, цена около 40 евро, билеты как всегда на сайте Билет можно заказать заранее на сайте <a href="http://www.trenitalia.com/" target="_blank">trenitalia</a>. Если в Тропее поезд не останавливается, вам нужно будет добраться до Ламеции Терме, а там за три евро через час региональный поезд доставит вас в тропею, билеты можно купить на месте.
Ближайшие аэропорты: Ламеция Терме и Реджио Калабрия
После Калабрии мы поехали в Апулию, это там, где каблук у итальянского "сапога". Итальянцы называют Апулию Пульей, это вам такая инфа, во избежание недоразумений.
После такой красоты, как Тропея, конечно, было сложно удивляться, потому сперва Апулия нас немного разочаровала.
Регион этот по ценам дороже, чем Калабрия, а по видам скромнее.
Знаменит тем, что в нем встречаются два моря: Ионическое и Адриатическое, дальше я покаже, что где и как. А так же своим городом Альберобелло и домиками "трулли", о который расскажу в следующей записи.
Сперва мы заехали в город Таранто - крупный портовый город .где изобрели знаменитый танец тарантеллу.
Родина паука тарантула - тоже Апулия.
Коме тарантулов, как нам показалось, в таранто стоит опасаться ходить по улицам, вроде как в Неаполе. Город пуст, обшарпан и не очень-то предназначен для туристов.
Но я зафоткала скульптуру на каменной насыпи, больше Таранто ничем нас не заинтересовал.
Вообще, стоило бы нам остановиться в придорожном мотеле, но мы решили, после пяти часов езды, отправиться по направлению к Галлиполи. Это такой известный на всю Апулию тусовочный город, куда съезжаются все на свете диджеи и вся итальянская молодежь.
Путь лежал неблизкий, а пейзажи Апулии - это выжженная пустыня, так что мы очень задолбались в дороге.
Но там. где морько на горизонте - там красиво
Кроме пустынь, очень много непроходимых чащ, кустарников, и, если не считать виноградных/оливковых плантаций, все эти виды создают ощущение крайней запущенности
Уже подъезжая к Галлиполи, мы начали искать отель, на пути попадались только бед энд брекфасты, при чем какие-то жуткие и ооочень дорогие.
Мы решили не отчаиваться и двигать непосредственно в город, куда приехали уже ночью, но в августе, как оказалось, место найти нереально. Все отели были забиты под завязку и мы уже готовились ночевать на пляже, пока не обнаружили. что пляжей как таковых в Галлиполи нет.
Тогда мы отправились в мини-отель, расспросили о ценах (а время было около часу ночи) и нам предложили 130 евро на двоих до утра. Что, кстати, судя по букинг.ком. не так и много. Мы сказали, дадим сто и не больше, нам ответили, что мы знаем, как вести дела, угостили бесплатным лимончелло и отправили спать.
Наутро мы отправились все-таки искать кемпинг и нашли вот этот, <a href="http://www.baiadigallipoli.com/" target="_blank">Бая ди Галлиполи</a>.
5 гектаров, лес, бар, бассейн, теннис и свой пляж
Так же кемпинг позиционирует себя, как джоинт фри, то есть без проблем можно около палатки раскурить косячок, потому ребят с дредами и столпавшейся вокруг мафона с регги молодежи - уйма.
Каким же было наше удивление. когда в 8 утра мы проснулись от обыска: полиция с овчаркой решила провести в кемпинге рейд и хозяева впустили их (хотя могли не впускать). Арестовали мальчика с каким-то крохотным косячком, напугали беднягу до полусмерти. А мы, расстроившись таким несовпадением заявленного и полученного, двинули дальше в путь.
Остановились мы в городе, который наконец меня порадовал.
Это небольшой городок, Санта Мария ди Леука с белыми домиками в греческом стиле, и вот как раз в этом городке и встречаются Ионическое море с Адриатическим.
Вот Ионическое море
И вон оно, в конце площадки, которую я фотографирую
А там, откуда я фотографирую - уже Адриатическое
Мы сразу решили, раз уж мы здесь, покататься на экскурсионном кораблике, и не прогадали. Лучшая морская поездка за всю мою жизнь! Билеты продаются прямо на этой площадке, но, в зависимости от погоды, кораблик поплывет либо по Иноническому морю, либо по Адриатическому. Нам повезло и мы поплыли по Адриатическому, потому что в эту поездку входит темная бухта. Но, по порядку.
Кораблик набирает с полтора десятка людей и отбывает. Мы:
Проходит порт, что не очень интересно
И несколько бухт с красивой бирюзовой водой
А останавливается в удивительной бухте,
где кроме хорошего снорклинга (купания с маской) есть потайная пещера - нужно нырнуть под камень, что до одури страшно, и тогда попадешь в пещеру, куда свет попадает только из-под воды.
Удивительное зрелище.
С полчаса можно насладиться бухтой, а потом - домой. Идеальная поездка. Полтора часа, море впечатлений. Три и не берите!
Такими были наши первые два дня в Апулии, продолжение следует.
Гелла офигенный рассказы, фотки! просто умираю, так хочу туда, увидеть и ощутить это все. море, еду, воздух! обалденная ава!
_________________ Просто я люблю, когда меня любят. Ну очень мне это нравится. Отличная вещь. Вообще всем рекомендую. Любить меня. И давать мне деньги. И это правильно!
Во время нашего путешествия по Апулии, все постоянно спрашивали, ну посмотрели мы уже трулли, или нет?
Муж уверял, что обязательно посмотрим, а я не совсем была в курсе, что это, зачем это и почему все пристали: посмотри да посмотри!
Оказалось, трулли - это уникальной архитектуры крохотные домики, которые на территории Апулии, принадлежавшей тогда Греции, стали строить еще в XV столетии. Название тоже греческое, обозначает "купол", и правда, крыша классического трулло представляет из себя выстроенный из камней купол.
По красивой легенде, из-за высоких налогов, недвижимостью в то время крестьянин обзавестись никак не мог, а потому строил вот такой дом, без цемента и вообще какого-нибудь крепления камней. Чтобы по прибытии контроля быстро этот дом разрушить - трулло рушится карточным домиком, стоит вынуть из круши нужный камень. Говорят даже, что для такого дела к правильному камню привязывали лошадь и: "Ноооо!". Наверное, когда полиция за контролем недвижимости была совсем близко.
Конечно, легенда интересная, но критики логическим смыслом не выдерживает. По более скучным версиям, домики-трулли строили себе пастухи, передвигаясь с место на место. Его легко было возвести и так же легко разрушить, либо просто покинуть для других пастухов. Труллями, маленькими, где едва ли можно укрыться от дождя, ветра и поспать, полна Апулия.
Есть и двухэтажные, есть и совсем как будки для собак.
Но самые знаменитые трулли находятся в городе Альеробелло, что близ Бари.
В этом небольшом городе весь исторический центр застроен труллями, их примерно полторы тысячи (при этом в округе, вне Альберобелло, их насчитывается до 20 000).
В большинстве своем, трулли приспособлены для продажи сувениров, но в них живут и люди. Внутри трулло прохладно, благодаря каменной кладке. Под сводом купола обычно охлаждают пищу и вино:
Портрет под куполом - это падре Пио, один из любимых святых на юге Италии. Напомните мне о нем написать!
Сами по себе трулли, как видите, небольшие, потому для жизни их часто "спаривают", или даже утраивают, учетверяют
Конечно, трулли Альбероелло - это усовремененная версия классических труллей. Они укреплены цементом, стены утеплены и побелены. Италия - страна землетрясений. Представьте себе, что было бы с городком, тысячи домов которого держатся на одном камне, после первого же трухана?
Крыши домов часто украшают символами, каждый из которых несет запрос владельца трулло высшим силам
Трулло можно и купить. Это обойдется вам от 5 тысяч евро за пределами Альберобелло и до 30 тысяч в самом трулли-сердце.
Трулли бывают и бары, и рестораны, и даже церкви (фото из сети)
Добраться до Альберобелло удобнее всего на автобусе, или поезде из Бари. В Бари есть национальный аэропорт, а так же туда ходят поезда, расписание которых из интересующей вас точки можно посмотреть на сайте http://www.trenitalia.com/
Останавливались мы за 3 км от Альберобелло (советую тем, кто на машине - нехило сэкономите) в B&B joyfull people с бросовыми ценами, холодильником, кондером, завтраком и смешнейшими номерами. Нам достался "романтический", а были еще "джунгли" с лианами, свисающими с ламп, "сруб" с камином и головой кабана ну и прочие удивительные. В отеле действует букроссинг (стояка с бесплатными книгами), а для полиции и политиков цены, судя по объявлению на входе, в 100 раз дороже.
Ярунда, светильник, еще материал какой-то прикольный, как резиновый. И там из этого материала полочки сделаны, подставки. И на стене инструкция, как его своими руками слепить.
да травма правой руки была, большой палец ноготь до сих пор до половины, но с маникюром не видно я научилась левой рукой писать теперь маразмом страдаю хочу научиться одновременно двумя руками писать на бумаге извилины моска костенеют, надо разрабатывать
_________________ "Ватащи-ва ватащи дэ ва аримасэн, та ватащи-но ума-ва ватащи-но ума дэ ва аримасэн!" "Я НЕ Я И ЛОШАДЬ НЕ МОЯ"
Vespa - самый знаменитый на свете мотороллер, можно сказать, культовый. По счастливому стечению обстоятельств, завод-производитель Веспы, Piaggio, находится всего в нескольких километрах от моего дома в городе Понтедера, об этом городе я еще расскажу обязательно!
А при заводе есть музей Vespa, один из самых примечательных околопизанских музеев.
На входе нас встретит, не удивляйтесь, паровоз.
Все дело в том, что около полувека до производства мотороллеров компания Piaggio занималась более серьезными проектами: самолетами, кораблями, поездами и даже кабинками для канатных дорог
Vespa - первый получившийся удачно мотороллер, до этого из двухколесного транспорта с мотором в ходу были только мотоциклы. Piaggio отошли от принципов мотоциклетного строения и применили в работе над мотороллером... авиастроительный принцип: ничего лишнего, совмещение функций. Vespa. благодаря тому, является первым из спроектированных безрамных мотороллеров. Тем не менее, у нее было даже запасное колесо.
Прототипом мотороллера был Vespa MP5 (не путать с MP3), спроектированный еще в 1943,
а уже через три года вышла сама Vespa. Вот первые ее экземпляр.
В 1948 году на мотороллеры стали ставить 125-кубовый мотор мощностью 4 л.с., а в 1953 году его мощность возросла до 4,5 л. с. После увеличения рабочего объема до 150 см³ мощность выросла до 5,5 л.с.
Веспа так же выпускает гоночные мотороллеры
Самый известный: Vespa 90 SS
А в 1970 Vespa покупает завод гоночных мотоциклов Gilera
Кроме мотороллеров, Piaggio выпускает забавные трехколесные грузовички Ape
Красненький - это мой любимый. Называется "сицилийский грузовик" и разукрашен картинками быта сицилийцев.
Грузовички даже исполняли пожарные функции в небольших городках:
Кстати, если Vespa переводится с итальянского как "пчела", то Ape - оса.
А еще завод выпускал мопеды Ciao , ориентированные, внезапно, на японский рынок (муж на таком в школу ездил)
Ну и, конечно, множество концептов мотороллера представлено в музее:
Один даже реально использовался во французской армии
а это - Vespa с афтографом Сальвадора Дали, котрого испанские студенты случайно встретили у моря. Видите, написано: Gala
Многие известные люди почитали за честь проехаться на Веспе и запечатлеть это на фото
А вот моя любимая Vespa: Mucca pazza (сумасшедшая корова)
Так же представлены в музее веспы-путешественницы, объехавшие весь мир
И побывавшие на Килиманджаро
Более подробную историю мотороллера можно пролистать по годам в электронном варианте
Либо же прочесть в полном архиве, доступном любому
Кстати, в Советстком Союзе тоже выпускали аналог Веспы - Вятка. Прав на Веспу завод у Piaggio не покупал, короче, просто стибрил.
Похожа?
В музее, естественно, Вятку проигнорировали.
О том, как добраться до музея, официальный сайт и цены, расскажет мой околоитальянский блог
А перед поездкой можно полюбоваться Веспой, естественно, в "Римских каникулах", "Талантливом мистере Рипли", "Американском пироге", "Черной кошке белом коте", "Теории большого взрыва" и даже в клипе Гаги "Eh, eh".
Тоскана славится не только пасторальными пейзажами. В Тоскане так же растут самые ценные на свете грибы (25 евро за грамм)- белые трюфели. Ценность их заключается не только в особом, глубоком вкусе, но и в сложности их поиска, который называется охотой. Раньше на трюфели охотились со свинками, которые находили его довольно быстро, но немедленно и съедали (ну а вкусно же!). Теперь охотники поумнели и помогают им не свиньи, а собаки, которых можно натренировать, чтоб они трюфели не ели.
В городке Сан-Миньято, который находится на холме между Пизой и Флоренцией, в ноябре проходит фестиваль трюфеля.
Город разделен на две части: нижнюю и верхнюю. От большой парковки у подножья холма вас до главной площади довезет бесплатный автобус фестиваля.
Сразу в центре - памятник охотнику за трюфелем и его собаке
Утро, продавцы только расставляют свои стенды. Все павильоны крытые, чтобы трюфель не пострадал от дождя
А вот и он!
Часто между продавцами и покупателями возникают скандалы из-за земли на грибе - она добавляет веса и цены.
Сколько бахатства!
В Тоскане можно найти не только белый, но и черный трюфель. Он дешевле, вкус имеет менее выраженный, но имеет своих поклонников. Более того, чей вкус лучше, белого или черного - один из популярнейших элитных холиваров. Вот он, конкурент белому трюфелю, слева.
И тоже продается на развес
Но фестиваль трюфеля не ограничивается одними грибами, на которых с полтинником в кармане смотришь и вздыхаешь, нет. Самое интересное как раз начинается дальше. В следующих павильонах - настоящий фермерский праздник: колбасы, салями, прошутто, сыры, сладости, вино и масло. Но о фестивале же не забудешь? Потому все - с добавлением трюфеля!
Все это не просто так выставлено на продажу, все это можно попробовать, распробовать, а, соврав, что не распробовал - распробовать еще раз!
Запивать отдегустированные вкусности можно фермрским вином, которое представлено у каждого стенда. Всего за евро вам нальют пооолный стакан Кьянти
Вино, конечно, без трюфельного привкуса.
Кстати, если вкус трюфеля вам пришелся не по душе, на выставке несложно найти обычные фермерские продукты (ну ладно, не обычные, а очень вкусные), без добавления этого гриба.
Например, вот такой стенд апулийского фермера.
Или сицилийские сладости:
Или все-таки тосканские?
Но до сладостей я настоятельно рекомендую вам обратить внимание на другие тосканские стенды: мясные. Кабан в Тоскане - всему голова!
Поркетта, прошутто, шпек, сальсичча, со вкусом трюфеля и без.
На пробу нарезают, можно сказать, наперебой
Трюфельное сало! (сало, между прочим, придумали есть совсем не в Украине, а очень даже в Италии)
Ну и, чтоб совсем добить вас изголодавшихся: сыры!
Старющщие пекорино (овечий сыр, пекора - овца)
Мой фаворит: кремовая горгонзола
Ну и остатки сладки
И прямо у стенда вам соберут корзину по вкусу
Мы не устояли и купили домашнюю фокаччу с салями и сыром, по стакану Кьянти
И уселись на лестнице, где большинство туристов хрустит бутербродами, как и мы
Для любителей более размеренного обеда вокруг павильонов открыты рестораны. Рекомендую тальятели, пенне, или ризотто с трюфельным соусом.
Запивать, естественно, Кьянти.
А мы отправились домой с полными пакетами еды. После я прочла, что трюфель - это еще и отличный афродизиак. Так и есть!
Кстати, закрывается фестиваль в эти выходные, так что вы еще успеваете попробовать трюфель, фермерских продуктов с его содержанием и даже поучаствовать в настоящей трюфельной охоте - я познакомилась с охотниками и они обещали все устроить. Заинтересованных прошу в личку, или в тему про туры в Италию
Гелла Очень классные репортажи и с Веспы и с трюфельного фестиваля. И фотки все в тему, нет лишнего. А ты не пробовала поохотиться на трюфелль? Сложно их искать?
_________________ Обычный, повседневный, сверхъестественный случай
В январе я провожу бесплатный информационный семинар-вебинар об Италии, рассказать об интересных туристических маршрутах, пляжном, экологическом, активном и гастрономическом отдыхе.
План программы у меня, конечно, есть, но хочется учесть и ваши пожелания.
Что вам в первую очередь интересно узнать об Италии?
на фотках с едой все мое любимое просто чуть не захлебнулась слюнями)) я поняла мне противопоказано длительно находится в Италии я там умру от чревоугодия
Вкус трюфеля официально определяется как "грибной с привкусом семечек и грецкого ореха", но он совершенно особый, сильный, глубокий. Я обожаю с кремовым соусом и пастой есть трюфель.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: Гелла добавь еще исторический отдых семейный - с детьми где море чистое/грязное континентальная часть и острова, что где как куда? расскажи отдельно про Альпы и лыжный отдых винные районы и винные туры, должны быть такие расскажи про побережье Амальфи
если получится, конечно
_________________ Варкалось. Хливкие шорьки пырялись по наве, и хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове.
Как проехать Италию насквозь на авто и не платить за автобаны :-)
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: Да, и путешествие на авто с ночевкой в оборудованых кемпингах ( в палатке) или местах для постановки палатки, учетом дневного пробкга 350 км с заездами в интересные места..
Тогда это моя заявка. Путешествие на авто по побережью, посещение интересных мест. Это могут быть как ркасивые природные образования, так и замки, крепости, оригинальная архитектура. Мозеи можно опустить. Дневной пробег ДО 350 км/день, чтобы можно было неспеша походить - посмотреть... Количество мет ограничивается только световым днем , пригодным для фотосессии. Автобаны исключить. Ночевки в палаточных мотелях. С обязательным посещением пиццерии где-нибудь в подпизье...
Приехать в Италию и не побывать в местном ресторане - преступление!
Как вы уже поняли, итальянцы - народ особый и правила в ресторане у них тоже особые. Но, ничего сложного.
Во-первых, существует особый порядок подачи блюд, который несколько отличается от нашего (первое, второе и компот).
В первую очередь подается совсем не первое, а антипасти. Т.е. едят они пасту - а что не паста - то "анти-пасти". Обычно это нарезка сыров, мяса (пошутто, салями, шпек), маринованные луковицы и оливки, небольшие горячие бутерброды "кростини".
Сразу с антипасти подается и вино. Стоит заметить, что если вы собираетесь на второе есть мясо, лучше взять красное вино, если рыбу - белое. Если белое, вас спросят: нормале, о фриззанте (обычное, или газированное?) - берите по вкусу. Почти в любом ресторане подают домашнее, или фермерское вино. Оно дешевле и всегда вкусное. Подается в графинах поллитра и литр. Соки в ресторанах подают не всегда, колу и фанту к основной трапезе заказывать не принято, поэтому кроме/вместо вина рекомендую просто воду, аква натурале.
Первое же - это совсем не суп, как у нас. Первое - это паста. Спагетти, пенне и прочие "рожки" никогда здесь не едят в качестве гарнира. но всегда - в качестве полноценного блюда с соусом.
Я обязательно на днях проведу вам гид по пастам, пока скажу отлько, что раскрученная у нас карбонара - не единственное удовольствие в итальянском ресторане. В Тоскане обязательно попробуйте <a href="http://ohmypisa.livejournal.com/15369.html">ньокки</a>. Если разнообразие паст вас смущает (фетуччини, сомбрелини, тальятелли, фарфалле, фуззини - точно нужен гид), попросите помочь официанта - лучшими блюдами ресторан гордится и всегда с радостью рекомендует именно их.
К пасте, вместо с солью, перцем и маслом подают пармезан - это в Италии не просто сыр, а приправа. Настоятельно не рекомендую добавлять пармезан в блюда с морепродуктами. Это считается в Италии жутким моветоном, так как сильный вкус пармезана плохо сочетается с сильным вкусом рыбы.
Блюда обычно огромные и, если вы хотите насладиться всей трапезой от начала и до конца, рекомендую вам не есть все блюдо (а это сложно). Итальянцы, не смотря на поджарые фигуры, к большим порциям приучены, а вот вам может поплохеть уже после первого.
На второе заказывают рыбу, птицу, или мясо, как у нас. При этом гарнир нужно выбирать в столбце "конторно" - в некоторых регионах салат в качестве гарнира не подают, в других же - подают. В Тоскане - вполне. Еще это картофель (зепеченный, или фри), овощное соте, или овощи на гриле, брокколи, шпинат.
В Тоскане обязательно попробуйте "бистека фьорентина" - это огромный стейк, который в хороших ресторанах поджаривается на горячих камнях прямо перед вами на столе.
Всегда вкусно будет попробовать и местную рыбу - Италия окружена морями и рыба в ресторане всегда свежая. А если ресторан окружен лесами, скорее всего, там подают дикого кабана, куропаток и фазана.
В некоторых ресторанах посетителей любят удивлять экзотикой: можно попробовать мясо зубра, антилопы, или зебры.
Если вы дожили до десерта - не откажитесь от тирамису (что в переводе означает "вознеси меня"), панакоты. На юге обязательно попробуйте круассан с мороженым внутри, а в центре - мороженое аффогато аль кафе - утопленное в кофе. Холодное мороженое расплавляют горячим кофе, безумно вкусно!
К десерту обычно заказывают сладкие алкогольные напитки (вы уже допили фермеррское вино?): мартини спуманте, ллюбое спуманто дольче и ликеры.
После сладкого не спешите бежать к выходу - попросите кофе. Уточнять, какой именно кофе, не нужно. Итальянцы пьют всенепременно эспрессо, называя его кафе нормале (нормальный кофе, остальной кофе весь странный). Впрочем, можете попросить к кофе горячей воды, если вы привыкли к американо. Так же принято после плотного ужина пить кофе с каплей алкоголя: кафе коретто. В Пизе, Ливорно и окресностях обязательно попробуйте "пончо ливорнезе" - горячий кофейный коктейль.
Если же вы любите вкус чистого кофе и пили его без ничего, самое время для диджестива. Диджестиво - это крепкий напиток, или ликер, который пьют для улучшения пищеварения. Обычно это граппа (итальянская водка), лимончелло, монтенегро. На юге попробуйте vecchio amaro del capo, или граппу с лакрицей.
После диджестива принято просить счет, но вскакивать сразу необязательно. Хорошим тоном считается лениво посидеть, поболтать. В счет будет включена "коперта", это плата за мытье посуды. Чаевые в Италии оставлять не принято.
Приятного аппетита!
Гастрономические туры иобычные туры с ужинами в подобных ресторанах можно найти в теме туры в Италию
Polka Dot, всех удивляет, платят и коперту, и чаевые. а коперта - это обычно оно и есть. Но никто напрямую не скажет, деньги не лишние.
Стейк, если будешь ехать, маякни мне, у нас в горах есть семейный ресторан - нигде вкуснее стейка я на свете не ела. И там он как раз при тебе жарится на камнях.
Поздравьте меня, на прошлой неделе у меня был первый тур!
Мы побывали в Венеции, Флоренции и объездили всю Тоскану. Больше всего моим гостям понравился городок Сан-Джиминьяно, и я их понимаю. Равнодушным он не оставляет никого и никогда.
Городок имеет второе название: средневековый Манхеттен. А все потому, что над ним возвышается 14 старинных башен и, хоть это уже выглядит величественно, это небольшие остатки - всего их было около сотни.
Башни видны из любой точки города.
Но самая интересная "точка", конечно - это историческая часть.
Сразу за пузатой башенкой-бастионом находятся ворота, за которыми - старый, мощеный камнем город.
Как и в любом другом туристическом итальянском городе, центр усеян магазинчиками с сувенирами.
Но я рекомендую сразу у магазинчиков не задерживаться: во-первых, они будут и дальше, один другого краше, во-вторых, скорее на пьяцца делла Чистерна. Название не зря вам что-то напоминает, происходит оно действительно от цистерны с водой, находившейся в древние века под площадью. А воду из нее поднимали с помощью колодца, который до сих пор стоит на площади и служит излюбленым местом посиделок туристов и местных художников.
Площадь имеет форму треугольника, она окружена домами и средневековыми башнями: башня Беччи слева и башня Куньянези справа.
Как в средние века, так и сейчас, на площади продают сладости и тосканские сувениры. Еще одной достопримечательностью пьяцца делла Чистерна является башня Торре дель Дьяволо. Она построена из немного более светлого камня, чем окружающие ее дома, и потому кажется всегда освещенной солнцем. Название же ее происходит от легенды, когда купец, вернувшись из плавания, обнаружил, что башня подросла на несколько метров. И списал это на проделки Дьявола, что дало башне имя.
Ориентируясь на башню Куньянези, если пройти дальше, мы попадем на соборную площадь.
Это - одно из интереснейших мест города.
Во-первых, здесь назодится главный городской собор дуомо, собственно, давший название площади. во-вторых, в 1300 году сам Данте, выполняя важную дипломатическую миссию, которая касалась разрастающегося противоречия между Папой и Флоренцией, посетил город и выступил в местном зале заседаний правления города Палаццо Комунале - в память об этом событии, комната, где он выступил, названа «зал Данте», а в самом дворце расположен городской музей, где можно увидеть старинные фрески, иконы и предметы средневекового быта.
После приезда Данте на ко дворцу заседаний начали пристраивать башню, которая на данный момент является самой высокой в городе (54 метра) и по праву носит название Торре Гросса (большая башня). Она, кстати, единственная из 14 башен Сан-Джиминьяно открыта для посещения, чем мы и воспользовались.
Башни-близнецы торри деи Сальвуччи, одна из них - жилая, 10 этажей квартир.
Вид на пяцца делла Чистерна с высоты
Тень от башен
Голуби ничего не боятся и спокойно гуляют по краю
Кроме городского музея, как только вы отдышитесь после головокружительный видов с высоты, рекомендую посетить музей пыток - он построен в настоящем подвале пыток Великой Инквизиции и демонстрирует множество приспособлений для допросов с изощренной жестокостью. Вход в музей оптимистично выложен черепами.
С 1924 года в последние выходные июля в городе проходит Dentro e Fuori le Mura — ежегодный фестиваль искусств, в рамках которого под открытым небом проводятся концерты, показываются оперные постановки, демонстрируются фильмы. Основная часть фестиваля проходит чуть выше Соборной площади, в оливковом саду.
Из этого же сада, поднявшись по каменной лестнице, можно выйти на открытую обзорную площадку.
Откуда открывается вид и на башни, и на Тоскану
И палец мой влез даже
К вину (естественно, Кьянти) мы взяли местных вкусняшек, что продаются на площади и в ближайшем магазине попросили нарещать салями с фисташками
Погрелись на солнышке, полюбовались Тосканой. Покормили голубей фокаччей.
Кстати, о вине. Лучшим алкогольным сувениром из Сан-Джеминьяно является вино Верначча. Разве может быть невкусным вино, виноград для которого любуется такими видами?
Вкус трюфеля официально определяется как "грибной с привкусом семечек и грецкого ореха", но он совершенно особый, сильный, глубокий. Я обожаю с кремовым соусом и пастой есть трюфель.
очень интересуют туры на горных велосипедах (но не самоубийственные, просто красивые места, off-road). Тоскана например, по виноградникам. И чтобы можно было останавливаться в красивых городках-деревушках с какими-нибудь историческими или культурными достопримечательностями, и в хороших отелях-пансионах-виллах.
_________________ Everything will be alright at the end. If it's not alright, it's not the end yet. "The Best Exotic Marigold Hotel"
Новый год мы провели на севере Италии (север исследован мной меньше. чем юг). В небольшом городке Арко у озера Гарда.
Озеро это неописуемой красоты заняло все мои мысли и до сих пор не отпускает, потому расскажу я вам сегодня именно о нем.
Гарда - самое большое озеро в Италии, растянувшееся аж на три региона (Ломбардия, Венето и Трентино – Альто-Адидже). На севере озеро довольно узкое, зато у его берегов начинаются Альпы. К югу расширяется. Вот так оно выглядит из космоса:
В Гарду впадает множество рек, в том числе и Ариль - самая маленькая в мире речка, всего 175 м
На озере находится целых пять островов, самый крупный носит то же название: остров Гарда, впрочем, иногда его так же называют "Боргезе". Почти весь остров занимает помпезный замок.
Кстати, соседний остров с Гардой - Сан-Бьяджо - называется так же островом кроликов. Они с катастрофической скоростью стали размножаться на этой территории, что до сих пор привлекает любителей охоты.
Самый известный город у озера - Сирмионе. В нем отлично сохранилась защитная городская крепость, а в историческом центре находятся остатки древнегреческой виллы. Город немного возвышается над озером, что создает красивые панорамы и множество обзорных площадок, плюс одни из самых известных термальных курортов находятся именно здесь. Но, если вы отправляетесь на Гарду за термоисточниками, лучше немного отъехать от Сирмионе к источникам Бойола - это природные сероводородные термы. Теплые в любое время года.
Для пляжного туризма лучше всего посетить городок Салò (главное - правильно поставить ударение)
В городе самая длинная среди всех других городов Гарды набережная, плюс он является самым густонаселенным в своем регионе. Туристическая инфраструктура в нем развита отменно.
Для тихих северных пейзажей и Альп, Рива-дель-Гарда, которую и выбрали мы.
Городок находится словно в кармашке между двумя высокими горами, потому климат в нем мягкий и не ветренный, вовсю растут пальмы (очень интересное зрелище - пальмы на фоне заснеженных горных верхушек).
Место очень уютное и тихое - всего 16 тысяч населения. Зато вовсю работают кафе и рестораны с типичной северноитальянской кухней. Здесь рекомендую вам забыть о карбонаре и ньокках, даже о пицце, а лучше попробовать гуляш, тосты, штрудель, шпек, вяленую конину, белое вино, граппу и глинтвейн.
Что касается развлечений, на озере очень много водных видов спорта: кайтсерфинг, виндсерфинг, водные лыжи. А близ Падуи расположен один из самых больших луна-парков Италии Гардаленд.
Несколько моих фото напоследок, снятых в Рива дель Гарда:
Спасибо большое, Гелла, очень интересное и познавательное повествование. Такое чувство, что я побывала там))) Очень красивые места. Хотелось бы когда-нибудь увидеть всё воочию.
Гелла, правда, что в Италии культ женщин? или преувеличивают?
Цитата:
В Италии существует настоящий культ женщины, как источника красоты, так и материнства. Поэтому их здесь "носят на руках". Естественно, что итальянские мужчины, тонкие ценители прекрасного, не могут оставаться равнодушными к женской красоте. Но это не значит, что они навязчивы и вульгарны. Совсем нет. Их чувства проявляются в бесконечных комплиментах, которыми они одаривают "слабый пол". И это выглядит так натурально, потому что это и есть натуральное проявление. Итальянские мужчины просто не могут пройти мимо прекрасного, они непременно должны, просто обязаны, сказать хоть несколько слов.
В Италии также распространён культ детей и их действительно носят на руках в прямом, а не в переносном смысле. Итальянцы выливают океаны своей родительской любви на избалованное потомство. Да, к сожалению, дети в этой стране довольно избалованные. Но любовь к ним не носит только отрицательные черты.
Очень приятно, когда при виде вашего ребёнка посторонние люди окажут ему внимание, уступят место, сделают искренний комплимент.
_________________ Варкалось. Хливкие шорьки пырялись по наве, и хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове.
Olka19, правда. В Италии - матриархат, главная в семье - мать. При чем матриархат не в том смысле, что патриархат наоборот, а просто ценности: не материальные, а семейные, а мать, собственно, как главная родительница, и глава семьи, и предмет поклонения. Ну и женщина, как таковая. Здесь мужчины очень за собой следят: маникюр, косметика, прически, стильная одежда. Женщины менее эммм... собраны, но даже если ты как встала с постели, так и пошла - тобой будут восхищаться, останавливать машины и мотоциклы, чтоб сказать комплимент, клясться в любви.
Дети действительно воспитываются в любви, но именно воспитываются: избалованность не мешает культуре и вежливости.
Киев, ул. Владимирская, 49а (ст. м. «Золотые ворота»)
Проход в арку, напротив СБЕРБАНКА РОССИИ Ориентир: кафе «Циферблат», салон красоты «Dessange», ресторан «Баркас». Заезд со стороны ул. Прорезной, проезд возле Молодого Театра.
БЕСПЛАТНЫЙ семинар-вебинар "То, чего вы не знали о путешествиях по Италии"
- Особенности итальянского туризма: менталитет итальянцев, расписание работы заведений, язык жестов - Как отведать настоящей итальянской кухни вне туристических закусочных? - Города, или городки? - То, чего вы не прочтете ни в одном путеводителе - Что такое агротуризм? - Когда лучше ехать в Италию? - Отдыхать - дешево, как составить бюджет поездки максимально экономно
Личное общение, ответы на все ваши вопросы. Приводите друзей!
Девушки, подскажите как добраться из аэропорта бергамо в милано марритимо? Ну или хотя бы в Червию? Общественным транспортом? Автобусом? Поездом? Может есть какие то удобные сайты, где можно спланировать и подсчитать трансфер?
_________________ Просто я люблю, когда меня любят. Ну очень мне это нравится. Отличная вещь. Вообще всем рекомендую. Любить меня. И давать мне деньги. И это правильно!
trenitalia.com Спасибо. Но этот сайт выдал мне пять пересадок
_________________ Просто я люблю, когда меня любят. Ну очень мне это нравится. Отличная вещь. Вообще всем рекомендую. Любить меня. И давать мне деньги. И это правильно!
_________________ Просто я люблю, когда меня любят. Ну очень мне это нравится. Отличная вещь. Вообще всем рекомендую. Любить меня. И давать мне деньги. И это правильно!
Сначала на сицилию, потом на Сардинию, какие вопросы?
нэ, це занадто
_________________ Просто я люблю, когда меня любят. Ну очень мне это нравится. Отличная вещь. Вообще всем рекомендую. Любить меня. И давать мне деньги. И это правильно!
_________________ Просто я люблю, когда меня любят. Ну очень мне это нравится. Отличная вещь. Вообще всем рекомендую. Любить меня. И давать мне деньги. И это правильно!
Хатшепсут Сардиния дороже. А Калабрию ты не рассматриваешь? Там теплее в мае. Море такое же красивое, как на Сардинии. Если тебе это принципиально, на порядок меньше наших туристов.
Хатшепсут Сардиния дороже. А Калабрию ты не рассматриваешь? Там теплее в мае. Море такое же красивое, как на Сардинии. Если тебе это принципиально, на порядок меньше наших туристов.
Я рассматриваю курорты, на которые летает рейнар из милана. В калабрию вроде никуда не летают или я невнимательно смотрела?
_________________ Просто я люблю, когда меня любят. Ну очень мне это нравится. Отличная вещь. Вообще всем рекомендую. Любить меня. И давать мне деньги. И это правильно!
Хатшепсут Нет. С Жулян вроде запустили в Неаполь лоу кост, оттуда дешевле на все моря.
В любом случае поздно. Билеты в милан уже ж куплены. Так что толькооттуда но на будущее буду иметь ввиду, спасибо.
_________________ Просто я люблю, когда меня любят. Ну очень мне это нравится. Отличная вещь. Вообще всем рекомендую. Любить меня. И давать мне деньги. И это правильно!
Знаменитый венецианский карнавал проходит в 2014 году с 15 февраля по 4 марта и следующую неделю я буду рассказывать именно о нем, упоминая так же менее известный, но не менее интересный карнавал в Виареджо.
Общая информация.
Впервые карнавал в Венеции прошел около тысячи лет назад - на самой его красивой пощади Сан Марко, собственно, в Венеции традиция карнавалов, которую после Италии подхватили другие католические страны, и началась.
Само слово карнавал (кто был на семинаре, помнят мою смешную оговорку: порнавал) произошло от carne и vale, что в переводе означает "прощание с мясом", хотя, есть и много других версий происхождения этого слова, эта - одна из самых очевидных. Дело в том, что карнавал проходит как раз перед Постом, когда мясо есть воспрещается, потому на самом празднике его едят от пуза, как бы прощаясь на долгое время. Наш аналог карнавала, стало быть, Масленица.
Начинается карнавал большим шоу в честь открытия и заканчивается в Жирный вторник - последний день перед Постом, когда подаются особо сытные блюда.
Традиционным символом Венецианского карнавала являются маски, о которых я напишу завтра отдельную статью. Традиция масок зародилась не вместе с карнавалом, а несколько сотен лет спустя, а в 1703 году была запрещена. Все дело в том, что сама идея масок была в том, что не важно, какого ты рода, сословия и какая у тебя внешность: на карнавале все равны. Это стало хорошим прикрытием как для встреч неверных супругов с любовниками и любовницами, так и для воров и бандитов.
Впрочем, гнев жителей Венеции по поводу отмены любимой традиции был столь силен, что маски было разрешено надевать уже к следующему карнавалу.
Современный карнавал в Венеции привлекает сотни тысяч туристов ежегодно. из них около полусотни тысяч - участники театральных действий, маскарадных хождений, конкурсов масок и прочих карнавальных событий. Те, кто посещает Венецианский карнавал, за несколько недель успевают посмотреть по несколько спектаклей в день на главный площадях города, соревнование масок, запуск бумажного ангела на площади Сан Марко, а по ночам: народные гуляния и феерверки. более того, в это время в Венеции особенно популярны балы с костюмами средневековья.
Вот краткая программа, которую предоставляет Карнавал в Венеции 2014
15 февраля – Шоу в честь открытия фестиваля в Каннареджио 16 февраля – Праздничное шествие лодок по Гранд Каналу 23 февраля – Полет Ангела на площади Сан-Марко 1 марта – Парад карнавальных флотилий в Маргере 2 марта – Полет Орла и полет Осла в Местре 3 марта – Карнавальная ночь культур 4 марта – Полет Льва, торжественный парад на воде, Great Fire
Плюс, с 22 февраля на Сан Марко проводятся конкурсы, в которых можно выиграть маску, украшенную драгоценными камнями.
Традиционным карнавальным лакомством (ведь, как я сказала, главный смысл карнавала - наесться перед Постом от пуза), скорее всего, можно назвать фриттоле - сладкие пончики в сахарной пудре. Но, поскольку фестиваль еды - неотъемлемая часть праздника, обязательно на карнавальном столе присутствуют и свежие морепродукты, и традиционная печень по-венециански.
На фестивале еды, по традиции, шеф-повара именитых итальянских ресторанов проводят мастер-классы.
Раз уж я начала рассказывать про Венецианский карнавал, расскажу о неотъемлемом его атрибуте - это венецианские маски.
На первый взгляд может показаться, что все они разные, но условно их можно разделить на две группы, в каждой из которых маски имеют свои имена.
Первая группа масок - театральные.
Эти маски использовались в уличных импровизациях "комедия дель арте", самые известные из них:
Трифачиа. Маска, которая символизирует театральные жанры комедии дель арте: комедию, трагедию и мистерию
Арлекин (Труффальдино) - маска глупого слуги. Маску традиционно украшают ленты с бубенчиками, а на лбу маски обязательно будет красоваться пимпочка: это бородавка на лбу нерадивого слуги.
Бригелла - напротив, умный слуга. Его маска сурова и волосата
Коломбина (Смеральдина) - маска, которая прикрывает только глаза, не закрывая всего лица. По легенде, очень красивая актриса комедии дель арте отказалась закрывать лицо маской, и специально для нее, чтобы не отходить от традиции, придумали маску, закрывающую лишь глаза - Коломбину. Персонаж ее - это легкомысленная служанка, которая с помощью любви и благосклонности других слуг мужского пола, строит козни и интриги против хозяев, например, Панталоне. Среди масок комедии дель арте считается самым умным персонажем.
Панталоне- глупый и скупой богач. Название его маски происходит от брюк, которые носит персонаж - обтягивающих лосин (панталони по-итальянски - штаны). Они якобы призваны подчеркнуть его мужскую силу, которая, на самом деле, давно увяла.
Пульчинелла - это тоже маска слуги, но она приехала из юга, Неаполя. Персонаж часто изображается горбатым, а его маска имеет загнутый петушиный клюв
К маскам комедии дель арте так же относятся менее популярные маски псевдо-учёного, судьи-заики и хвастливого вояки.
Другая греппа масок - городские. Они возникли постепенно, при возрастающей популярности карнавала. Их носили венецианцы не только чтобы походить на какого-то театрального персонажа, но и с совершенно определенными целями.
Баута. Пожалуй, самая популярная венецианская маска, часто дополняется треуголкой и тогда называется баута Казанова - все дело в том, что именно Баута была излюбленной маской любовников, желавших скрыть свое лицо от мужей своих возлюбленных и городских сплетен. Благодаря особой форме маски, с ее помощью можно было изменить даже голос.
Моретта. Эта маска не меняет голоса, она его крадет. Все дело в том, что держится эта бархатная маска на лице при помощи рта (у самой же маски рта нет), потому ее носитель не способен говорить, не выронив маски. Ее еще часто называют "молчаливой служанкой". Маска была очень популярна среди венецианок, те носили ее даже вне карнавала, например, в церковь, прикрывая при этом маску еще и вуалью.
Кот. Эта маска появилась благодаря китайцам. По легенде один китаец приехал в Венецию со своим котом - в Венеции же кошек доселе не водилось, а вот мыши доставляли хлопот. Кот отловил многих мышей и за это Дож наградил китайца. Кот же остался жить во Дворце Дожей на случай появления мышей. Довольный китаец вернулся на родину, где и рассказывал о своих приключениях. Его историю услышал второй китаец, который решил собрать шелка и роскошные товары, отправиться с ними в Венецию и получить ещё большую награду, если там готовы платить и за обычного кота. Его путешествие было удачным, и свою награду от венецианцев он также получил, они отдали самое дорогое, что у них было – кота, который отправился на родину в Китай. Благодаря этой истории и появилась маска Кот.
Венецианская Дама. Самая элегантная и изысканная маска, изображающая знатную венецианскую красавицу эпохи Тициана — нарядную, увешанную драгоценностями, с замысловато уложенными волосами. У Дамы есть несколько разновидностей: Либерти, Валери, Саломея, Фантазия.
Вольто. Это простая маска, которая крепилась лентами и наиболее точно повторяла черты человеческого лица. Самая простая и дешевая из масок, которая была популярна у обычного венецианского люда.
Доктор Чума. В старину одним из самых страшных бедствий для Венеции была чума, которая посещала город несколько раз и уничтожала огромное количество жизней. Доктора, лечившие чумных пациентов, сперва не имели специаьных костюмов, но после, после множественных случаев заражений, стали носить маски с длинным носом, куда помещали эфирные масла - они якобы предохраняли от заражения чумой. Поверх одежды врач носил темный длинный плащ из льняной или вощеной материи, из-за чего изрядно походил на зловещую птицу, а в руке держал специальную палку — чтобы не прикасаться к зачумленному руками. Болезнь была побеждена, а маска стала одной из самых почитаемых на карнавале - как дань докторам, не жалевших своей жизни для спасения венецианцев.
Для нас уже давно не в новинку отмечать День всех влюбленных - праздник святого Валентина (он, кстати, сегодня - дуйте за цветами!)
По одной из легенд, Валентин был священником, венчавшим пары в то время, когда жестокий император запретил бракосочетания во время войны: мужчины, де, не обремененные семьей, воюют лучше. Деяния священника, естественно, быстро дошли до властей и он был приговорен к смертной казни. В темнице Валентин познакомился с дочерью надзирателя, Юлией, и послал ей любовное письмо: валентинку. Но прочла его девушка уже после того, как Валентина казнили. И, согласно легенде, казнь произошла как раз 14 февраля.
На самом деле, <lj-cut>красивым романтическим праздником католическая церковь попыталась заменить давний римский обряд: лупрекалий. С 13 по 15 февраля в Риме на Палатинском холме, где волчица вскормила Ромула и Рема, мужчины секли обнаженных женщин полосками из козлиной кожи. Считалось, что после такого обряда плодороднее станут как земли, так и женщины. Понятно, почему строгая церковь решила заменить такой жестокий обряд более мягким.
К Италии этот праздник имеет самое прямое отношение по трем причинам.
Во-первых, Валентин похоронен в Италии, городе Терни региона Умбрия. Его так и называют "Citta degli innamorati" (город влюбленных)
Во-вторых, больше всего туристов по всей Европе приезжают в этот день в Венецию, потому что это самый романтичный город на земле (в этом году, по случайному совпадению, сегодня начинается <a href="http://ohmypisa.livejournal.com/28108.html">Венецианский карнавал</a>).
В-третьих, одной известной итальянке принадлежит рекорд по собранным в этот день валентинкам. Это Джульетта, героиня самой печалной повести на свете. Письма приходят в "Дом Джульетты" в Вероне (где происходили шекспировские страсти), а 14 февраля в этом доме проходит конкурс на лучшее письмо.
Отправить письмо можно по адресу на официальном сайте дома Джульетты.
На севере Италии в старину считалось, что мужчина, которого девушка первым увидит в День Валентина, станет ее суженым.
Сегодня день Валентина в Италии обычно отмечают в ресторане, любимым дарят шоколадные конфеты, открытку "валентинку" и драгоценности, либо духи. Вечером почти все идут в ресторан: бронировать столики стоит очень заранее, каждый ресторан пытается перещеголять конкурентов по интересным предложениям в этот день, специальным блюдам и особым десертам.
А ночью, конечно, при особо игривом настроении, можно поиграть и в лупрекалий.
Кстати, если вам не повезло с парой - не отчаивайтесь! В Италии на следующий день отмечают Сан Фаустино - День всех невлюбленных.
Как вы знаете, я составляю индивидуальные экскурсии. Человек мне может написать: хочу побывать в таком-то городе, посмотреть главные достопримечательности, поесть национальной еды самой вкусной на такую-то сумму, ну и благополучно вернуться домой. Позавчера я так ездила в Рим: Ватикан (базилика Петра и Сикстинская капелла), Колизей, Форум, Витториано, Треви, Пантеон.
Поехала с подругой, которая хочет со мной работать: показать ей, как делать экскурсии и маршруты, потренировать на ней экскурсию итд.
План был такой: в 7.30 поезд, самый ранний и он же по скидке 50% за билет (это нужно постоянно мониторить сайт трениталии и покупать сразу, как выбрасывают билеты на фреччи, скоростные поезда с розетками и вай фаем, по скидкам) а возвращаемся на "плохом" полуночном поезде, который едет 4 часа вместо двух, зато с 10 утра до 12 ночи все успеем.
Ну вот, все ок. Мы приехали в 10, сразу поехали в Ватикан. Там очередь огромная к Сикстинской капелле, но движется быстро. Слава Богу. потом что в очереди нам попались типичные руссо туристо: семейная пара из Краснодарского края с дочерью лет семи. Отец семейцства поведал нам, почему Италии говнисте, чем Азия. И вот почему: - Сервис. За те же деньги, что они живут в Римини олынклюзив мало звезд, они жили в Таиланде в шик-блеск-красота ГрандПрезидент отеле и сеееервис был гораздо лучше - Грязно. Вот в Римини грязно, в Риме грязно, а в тайском ГрандПрезидент отеле не грязно. Ну блин - WAT? - Вот в Азии - природа, а в Италии что? Камни! Колизей распиарили а зачем? Стоит такая глыба посреди города, кому она вообще нужна? - Еда! Зачем в России платят деньги итальянским поварам? Я здесь поел - любая русская баба такую же лазанью приготовит! а они платят итальянским поварам в России, ну не дибилы? Пицца вообще тут говно (за пиццу хотелось дать в лицо). То ли дело в Азии! Вот там женщине даже запрещено к еде прикасаться - только подносить. Потому ты такого никогда не приготовишь, как азиаты. - Что-то в Италии детей маловато. Ну это же Европа, они здесь все геи. А дочка их постоянно вопрошала, стоя уже среди картин музеев Ватикана, что же круче: айфон, или айпад.
Окей, музеи. Подруга моя выглядит немного младше своего возраста, а вообще мы одногодки (мне 28, ей 25). Но мне везде предлагали купить дочери школьный билет: в результате мы сэкономили в полтора раза и обе были удручены. Чтоб добраться до Сикстинской капеллы. нужно пройти через десяток музейных комнат, многие из которых не очень: всякая римская старина, ковры и картины. То. что часто удручает в музеях. Нет, это очень интересно для тех. кто за этим пришел, но многие же пришли за Сикстинской капеллой. Перед самой капеллой есть неплохой зал с модернистами, кубистами и прочими представителями первой половины ХХ века - это я люблю и долго там протусила. Есть даже несколько картин Сальвадора Дали.
Сикстинская капелла полны людей. впечатляет, звораживает. В 2004 ее отреставрировали, покрасили. Краски яркие, как из комиксов. многие историки категорически против но на самом деле. Микеланджело такими яркими и писал, просто они потускнели со временем. Детализация изумляет - Микеланджело ведь скульптор и капеллу ему доверили расписать, взяв "на слабо", чтобы обличить в непригодности флорентийского выскочку. Но он уже расписывал зал 500 в Палаццо Веккьо и за работу взялся со всем воодушевлением. получилось действительно грандиозно. Многие фигуры кажутся выполненными в 3D, плюс сюжеты зрительно увеличиваются ближе к центру, но свод потолка от этого совсем не "проседает" визуально, а наоборот устремляется вверх.
После мы сели в парке и поели багет с прошутто и сыром, потому что уже нехило устали после первого же пункта программы. И только мы сели, как начался дождь. Под дождем мы добрались до площади св. Петра и стали в очередь в Базилику. Очередь огроменная, двигалась минут 40, и все эти 40 минут лил не переставая дождь. Я, конечно, надела белые брюки, которые полностью промокли и все могли созерцать мою попу в белых тоненьких стрингах.
Как-то обмотавшись свитером, чтоб не заходить с голой попой в святое место, наконец зашла в Базилику святого Петра. Провела подруге экскурсию, обсохла. Как раз и дождь закончился. Потому мы решили подняться еще и на купол: 7 евро на лифте (но только полпути) и 5 пешком весь путь. Мы решили сэкономить 4 евро и пошли пешком. 500 ступеней против 300 - можно пережить. Пройдя 200 ступеней мы оказались на крыше и сперва расстроились, что вот это и все: все красивые виды были огорожены так далеко, что к ним не подобраться. Оказалось, что можно пройти внутрь купола и посмотреть на его удивительную мозаику: мелкую, нежно отполированную, ну и вблизи увидеть изображения святых и апостолов. Купол базилики - самый высокий и один из самых больших в мире, находиться прямо в нем - захватывающее зрелище. Если обойти купол по кругу, можно выбраться на него снаружи, и вот там уже видна площадь Петра в форме ключа от рая, шедевр градостроения от Бернини и сады Ватикана, и районы Рима. Теперь всем рекомендую туда подниматься.
После дождь зарядил с новой силой, а мы как раз отправились продолжать маршрут. Дошли до метро под проливным дождем, там под дождем же вышли на площади Испании, откуда, как по мне, лучше всего начинать путешествие от Ватикана и дальше по Риму и сели в одной из пиццерий, которых на площади очень много, перекусить и зарядить телефоны. Я вообще умно сделала, что везде заряжала телефон, мне бы не хватило на весь период и я бы впала в панику. Съели пиццы, выпили кофе, обсохли, все зарядили. От площади прошли к фонтану Треви. И вот облом: фонтан на реконструкции. Грандиозная достопримечательность без воды выглядит весьма уныло, придется вычеркивать этот пункт со списа. Учитывая. что на площади Испании реставрируется еще и фонтан Баркачча, лучше вообще их вместе с Треви вычеркнуть с туристического маршрута по Риму и отправится на площадь Навону, посмотреть фонтан Четырех рек и говорящую статую Пасквино.
К Витториано путь лежал через грандиозный Пантеон с куполом гораздо более простым, но и гораздо более чарующим, по сравнению с куполом Базилики св. Петра. Просто огромный купол с отверстием. Лаконично и красиво.
После мы прошли через Витториано, куда тоже можно подняться для обзора Рима, но мы не стали. завершив путь просмотром форума романо сверху и Колизеем, не заходя внутрь. Это все от вокзала и до Колизея у нас заняло 8 часов.
После мы отправились в Трастевере: отдохнуть, погулять и встретиться с римскими каучсерферами. Узнать у них информации по Риму, скрытой от туристов. Каучсерферы пили в каком-то запредельно дорогом баре, где аперитив стоит 10 евро за напиток, а после первого круга еды у тебя забирают тарелку и ты можешь только смотреть на буфет голодными глазами. торую бутылку пива я купила в ближайшем маркете за евро и пила ее, вроде бы как "это еще та первая". Из Рима там не было вообще никого, как и из Италии. Зато раззнакомились с веселыми ребятами из Австралии, Германии, России и Коста Рики. В 12 ночи у нас был поезд со станции Остиенсе, потому что в полночь Термини уже закрыт, и мы пошли пешком через Тибр, потому что от Трастевере Остиенсе не очень далеко. Тибр ночью красив. вдоль него поставили столики с калянами. можно взять восточной кухни: кебаб, фалафель и сесть с кальяном у реки под гирлиндой из фонариков. Не по-итальянски, да и не по-еврейски, ведь квартил расположен в бывшем еврейском гетто. Но Рим, надо признать, полностью принадлежит мусульманам: это видно по хозяевам заведений, поварам, продавцам, потому национальная кухня у них как раз получается неплохо.
Мы не стали ужинать кебабом, а просто шли к станции. Добрались довольно быстро. Район очень страшный. грязный. На вокзале спят бомжи, пристают афро-пакистано-албано-мароккано-итальянцы. Поезд объявили с задержкой в полтора, а после и в два часа. Платформа с жуткого вида людьми, две девушки, на вокзале только спящие бомжи, ни полиции, ни туалетов. Поезд задерживается на 260 минут. А уже 2 ночи. Мы пошли искать туалет и не нашли, потому пошли искать вне вокзала, что было до жути страшно. Нашли бургер кинг, который работал до 3 ночи. Съели по бургеру, зарядили телефоны, везде сходили. Когда вернулись - поезд уже уехал. потому что он передумал опаздывать на 260 минут и подъехал "как только смог". Через три часа после заявленного и за 15 минут до того, как мы вернулись на платформу.
Денег у меня 5 евро, у подруги что-то вроде 10 евро, паника. Звоню в такси, доехать до Термини, там хоть не так страшно - 50 евро от Остиенсе до Термини. Муж кидает мне на карточку деньги, вызывает такси за 15 евро, которые у нас как раз есть. Паникует, чтоб мы сняли отель, но в 6 утра первый поезд, я бы так эти 2-3 часа еще поспала, но решаем их переждать в Термини. Доезжаем до вокзала - вокзал закрыт. Открыт Макдо, мы берем на последнюю мелочь чай (деньги на карточке оставляем на билеты обратно), ходит охранник и смотрит ,чтоб никто не сидел с пустыми подносами. Заканчивается чай - я заказываю картофан, сидим жуем. Приходит охранник и говорит: выматывайтесь давайте на вокзал. При чем что мы сидим едим. Я там им устраиваю скандал, мне будят главного менеджера, я его одаряю всякими итальянскими матами, он говорит: ой простите, ой хоть живите теперь здесь, охранника уволим ваще, но мы уже гордо удаляемся. В итоге еще часм по улице наматываем круги вокруг вокзала, лавируя между сутенерами, проститутками, трансами, барыгами и просто ебаками, у которых у всех к нам остро повышенный интерес. В 5 утра открывают вокзал, но там нет ни сидений, ни розеток. Муж написал подробную инструкцию обмена билетов, но кассы работают с 6.30, а поезд в 6.12 Наконец в 6 утра открывается какая-то мока, у стены под кухней у них есть зарядка. Мы наскребаем на бриош и заряжаем телефоны. Прямо перед отправкой находим начальницу нашего поезда, рассказываем историю, она разрешает проехать по ночным билетам. В поезде все 4 часа поочередно спим: очень холодно, работает кондиционер, у нас мокрая одежда. Вокруг иногда собираются пакистанцы и албанцы .которые смотрят на нас в упор, потому и спим по очереди. В 10.3-0 мы наконец дома. Пишем по жалобе по поводу опоздавшего ночного поезда и едем по домам. Итак, на днях меня ждет очередная поездка в Рим. Боже. дай мне сил!
ЗЫ: фотографиями пост разбавлю чуть позже, сил никаких
Сегодня вернулись из поездки в Италию - огромное спасибо Гелле за организацию В программу вошла Тоскана, Палио в Сиене, и немного побережья - Чинкве Терра. Все было потрясающе, но я для себя решила, что я не морской человек, а горный, пожизненно влюблена в Тоскану и ее маленькие средневековые города на холмах. Немного фоток.
Гелла - я тебе отправила линк с фотками от Зайчика, который передает пламенный привет.
_________________ Everything will be alright at the end. If it's not alright, it's not the end yet. "The Best Exotic Marigold Hotel"
_________________ не нужно меня обижать. я- девочка ранимая, чуть что - сразу в слезы.. а потом с заплаканными глазами так сложно понять, по кому попала лопатой
Знаете ли вы, что San Vito Lo Capo входит в десятку самых красивых пляжей Италии? Подтвержу и покажу.
Итак, солнечная Сицилия. Один день из жизни одного из красивейших пляжей
Ранним августовским утром в 6.00 Сан Вито встретит вас тихим пейзажем.
Ухоженным и чистым.
В 6.30 солнце проснется и улыбнется вам.
Пляж Сан-Вито-ло-Капо находится в маленькой живописной бухте на самой крайней точке Сицилии на северо-западе острова. Он тянется почти три километра. Бирюзовая вода Тирренского моря чистая
а мельчайший песок …розовый
Рассвет встретили, теперь можно позавтракать. Must eat! на Сицилии:
Канолло сичилиано
И несправедливо неупоминаемая в сети кассата сичилиана, которая мне лично понравилась больше.
В обоих основной ингредиент – рикотта из козьего молока. Ммммм.. никогда не думала, что настолько влюблюсь в сладость. Десерт покупали в одной из маленьких лавок. Собственно, мы пробовали и канолли, и кассату в разных местах, но эта лавка однозначно лучшая! Кажется, ее владельцы вкладывают душу и любовь в каждую трубочку, в каждую порцию крема!
Если вдруг соберетесь на Сан Вито Ло Капо, я подскажу это место. Где-то в телефоне есть фотография магазинчика.
Настал черед кофе
Для кофепития мы облюбовали кафе Savoi в центре курорта. Очень жалею, что не спросила имя одного из официантов и не сделала его фотографию. Ах, какой он! Совершенно не смазлив, напротив – его лицо порой кажется забавным, но какой горячий сицилийский темперамент прячется за этой детской улыбкой!
Рядом с кафе – Mother Church. Вечером здесь часто представления и всегда музыка: доносящаяся из церкви, с площади, из разных кафе и ресторанов. Как вы понимаете, это тот еще микс.
Вообще, площадь и улица Сантуарио – самое оживленное место вечером и ночью. Ночных фото мало, и они мне не очень нравятся, поэтому показываю только дневные.
Позавтракали. Можно возвращаться на пляж.
Все дни все лежаки заняты. Народу всегда много. Тем не менее, не могу сказать, что это раздражает. Какая-то упорядоченность чувствовалась в этой несмешанной толпе розовых, оранжевых, желтых, голубых и других зонтиков.
Кстати, за почти неделю я, считай, не слышала никакой другой речи, кроме итальянской. Однажды нам встретилась пара, судя по говору, североевропейская. И в тот же день англоговорящая семья с двумя детьми. Всё! После Таормины и ее окрестностей это немного удивило, так как там, кажется, каждый второй говорил по-русски.
Солнце на Сицилии неумолимо пекущее. Спрятаться от него на улице практически невозможно.
Прохладу можно найти разве что дома под кондиционером. Поэтому даже кафе и рестораны пустуют до 6-7 вечера.
Перед ужином зайдем еще раз на пляж.
День подходит к концу, и зонтики немного приуныли.
Но мой рассказ еще не окончен.
Продолжение следует...
_________________ Ищу большие деньги по большой любви
Да, trulli. Есть небольшой городок Alberobello, славится такими постройками.
Это старые традиционные постройки того региона, но их строят и сейчас. Мои друзья снимали такой дом. На полу мрамор, голые стены из кремового камня, конусообразные потолки, в сочетании с марокканскими люстрами и итальянской мебелью - всё это так необычно и уютно. Да же сами итальянцы-северяне удивлялись.
Зарегистрирован: 11 мар 2014, 20:52 Сообщения: 27 Откуда: СССР
Kravka писал(а):
Эх, прекрасная страна и очень контрастная. Я так и не побывала в Венеции, зато была в Апулье, там совсем другой мир.
вы когда летали, какая там сейчас ситуация с туристами? хотим слетать в Рим ближе к маю на недели полторы, рассматриваем вариант самим организовать поездку, т.е. в интернете наподобие рекламы билет купить и отель через букинг или трипэдвисор забронировать, как выгоднее сейчас? Заграницу за всю жизнь 4 раза вылетали, но только по странам СНГ и все по путевкам через турфирмы. Поэтому не знаем как получится в дикую, хотя большинство пишет здесь что дешевле получается
_________________ Новая жизнь начинается именно в тот момент, когда для старой внутри больше не остается места.
Эх, прекрасная страна и очень контрастная. Я так и не побывала в Венеции, зато была в Апулье, там совсем другой мир.
вы когда летали, какая там сейчас ситуация с туристами? хотим слетать в Рим ближе к маю на недели полторы, рассматриваем вариант самим организовать поездку, т.е. в интернете наподобие рекламы билет купить и отель через букинг или трипэдвисор забронировать, как выгоднее сейчас? Заграницу за всю жизнь 4 раза вылетали, но только по странам СНГ и все по путевкам через турфирмы. Поэтому не знаем как получится в дикую, хотя большинство пишет здесь что дешевле получается
Каждый год туда собираюсь, но увы - только в мыслях. На самом деле давно там не была и не знаю как сейчас обстоят дела с въездом. Думаю, Гелла более компетентна в этом вопросе.
Rock, попробуйте, учтите, что в гостиницах не всегда говорят на англ, в той же Апулии. Ипрокинуть могут, они ж итальянцы. Могу помочь с поиском надежных отелей, заказом билетов, списками достопримечательностей, маршрутами и бронью.
Я бы хотела посетить Флоренцию. Ах, Флоренция... Колыбель "Возрождения", родина таких великих как: Леонардо да Винчи, Арнольфо ди Камбио, Алигьери Данте и прочие. Мечта моей жизни увидеть Санта Мария дель Фьоре. Завидую вам и вашему путешествию. Господи, я брежу Флоренцией, ведь там творил Макиавелли и Микеланджело. Всё, решено. Собираюсь на следующее лето в Италию !!!
я была в Венеции в 2013 году в ноябре! вся площадь Сан-Марко была в воде! но это было чудесно, мы с мужем промокли до нитки, попали под дождь и еще и промокла обувь от луж, но мы были такими счастливыми, это было нечто!!!!!!!! кушали пиццу и блины!
_________________ Если женщина особенно старается показать, откуда у неё растут ноги, значит ей просто необходимо скрыть, откуда у неё растут руки.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения